Haight-Ashbury, San Francisco: controcultura, scaffali di vinili e una vera rinascita gastronomica

La prima cosa che noti a Haight e Ashbury non è il silenzio di un museo, ma una strada che fa ciò che le strade fanno: autobus che brontolano davanti a villette vittoriane dipinte, camicie tie-dye che svolazzano alle finestre, qualcuno che fa l'artista di strada sotto un cielo indeciso tra sole e nebbia. Questo angolo è il simbolo della controcultura da quando, nel 1967, circa 100.000 giovani si riversarono qui per l'Estate dell'Amore, e il quartiere porta ancora questa eredità in pubblico. La vedi nei negozi di poster, negli head shop, nei banchi di vintage, negli indirizzi dei Grateful Dead che la gente continua a visitare come pellegrini. Vedi anche la versione più recente di Haight: un posto che finalmente si è ricordato che la gente ha bisogno di mangiare e bere dopo aver passato il pomeriggio a frugare tra i dischi.

Per cosa è famoso Haight-Ashbury

Haight-Ashbury è oggi un simbolo, ma è nato come un punto ben preciso di San Francisco: una singola schiena di Haight Street che sale verso ovest da Divisadero fino al confine est del Golden Gate Park a Stanyan Street. La strada divide il quartiere in due atmosfere. In cima, intorno al famoso incrocio, Upper Haight è la versione per cui arrivano la maggior parte dei visitatori: le villette vittoriane dipinte, i banchi di costumi, i negozi di poster, i Deadheads, quell'aria un po' trasandata che sembra voluta anziché casuale. Più in basso, Lower Haight è più stretto, più crudo, più locale, con bar di quartiere, templi della birra e piccole cucine che premiano chi continua a camminare ancora un isolato.

La leggenda del quartiere è ancora legata all'estate del 1967, quando Haight divenne una calamita per la cultura giovanile dell'epoca e un punto di concentrazione per musicisti che vivevano a pochi passi l'uno dall'altro. I Grateful Dead affittarono la villa vittoriana viola al 710 di Ashbury Street dal 1966 al 1968, e Janis Joplin viveva un isolato più su, al 635 di Ashbury Street. Questi indirizzi sono ora case private, quindi la cosa giusta da fare è abbassare la voce e guardare dal marciapiede, ma c'è qualcosa di tonificante nel vedere quanto siano ordinarie quelle case. Il mito è stato costruito in stanze come queste, per poi riversarsi sul marciapiede.

Ciò che impedisce a Haight di diventare un santuario sigillato è il fatto che non ha mai smesso di essere un luogo vissuto, un po' squallido. Artisti di strada si esibiscono ancora sul marciapiede. I murales sbocciano ancora sui muri laterali. Viaggiatori e ragazzi di strada danno ancora al posto un aspetto più rude di quanto le zone eleganti di San Francisco vogliano ammettere. Questo può essere parte del fascino e parte dell'avvertimento. Ma il rifiuto di Haight di diventare un parco a tema è anche il motivo per cui si sente ancora se stesso. La controcultura non è dietro un vetro qui; è nella disposizione delle strade, nelle vetrine, nell'usura degli isolati.

All'estremità del parco, il punto di riferimento è Amoeba Music, una ex pista da bowling trasformata nel più grande negozio di dischi indipendente del mondo. È il tipo di posto che ti fa dimenticare il resto della giornata. Entri per dare un'occhiata e ne esci con un'ora in meno, una pila di vinili e forse un concerto gratuito in negozio che ti ronza nelle orecchie. Anche se non compri nulla, la pura scala del posto è il punto.

Dove mangiare e bere

Per anni, la gente veniva a Haight per fare shopping e poi se ne andava a mangiare in posti migliori. Questo è cambiato. La strada è nel bel mezzo di una vera rinascita del cibo e delle bevande, e la parte migliore è che non ha spazzato via la personalità del quartiere nel processo. Puoi ancora mangiare a poco prezzo, in modo informale, in stanze in cui le pareti sembrano aver sentito centinaia di versioni della stessa storia.

Cha Cha Cha al 1801 di Haight Street è il vecchio punto di riferimento, un ristorante di tapas caraibico-latinoamericane con bar completo che va avanti dal 1984. È rumoroso, amato e ancora sempre pieno per una buona ragione: pollo jerk, gamberetti cajun, platani dolci, caraffe di sangria, tutto servito in una sala che sa esattamente come mantenere alta l'energia. È uno di quei posti che sembrano una festa ancora prima di sedersi.

A pochi passi di distanza, Parada 22 al 1805 di Haight Street offre al quartiere qualcosa che non ha molto altrove: una delle poche cucine portoricane della città. L'attrazione qui è il mofongo, il pernil e i chicharrón, tutto economico e generoso, il tipo di cibo che rende possibile il resto del pomeriggio.

Se vuoi il nuovo Haight in un boccone, Sandy's al 1457 di Haight Street è un sandwich shop al banco con una muffuletta in stile New Orleans che è diventata un punto di riferimento locale. C'è anche una buona versione vegetariana, cosa che conta in un quartiere che ama ancora parlare di controcultura e poi dà da mangiare a chi non mangia carne. A pochi passi, Jalebi Street al 1466 di Haight Street è un ristorante indiano vegetariano a conduzione familiare che serve chaat, chole bhature e jalebi, portando una gradita dolcezza e spezie in una striscia un tempo troppo dipendente dalla nostalgia.

Per colazione, la risposta vecchia scuola è Pork Store Cafe al 1451 di Haight Street, un diner di quartiere con oltre 40 anni di storia dove il corned-beef hash e le hash browns fanno esattamente quello che dovrebbero. Non cerca di essere sofisticato. Questo è il punto. Quando più tardi vuoi qualcosa di veloce e sostanzioso, El Rancho Grande al 1654 di Haight Street ti offre un super burrito al pastor ben carbonizzato, mentre Abu Salim al 1599 di Haight Street sforna involtini di shawarma lunghi come un avambraccio, tanto pratici quanto soddisfacenti.

Più in basso, a Lower Haight, il cibo diventa più ambizioso. Jules al 237 di Fillmore Street è la pizzeria con lievito madre e fila che giro intorno all'isolato, con pizze gonfie e acidule come deve essere il buon lievito madre. Otra al 682 di Haight Street è un ristorante messicano familiare luminoso e incentrato sulle verdure che dà al pendio inferiore un ritmo più fresco e moderno. Insieme, fanno sì che Haight non sembri più un quartiere che vive solo di ricordi, ma uno che ha imparato a nutrirsi di nuovo.

Lower Haight è dove si dirigono gli amanti della birra e i fedeli dei dive bar. Toronado al 547 di Haight Street è il leggendario e brusco beer bar, con decine di spillatrici e una profonda lista di bottiglie, una vera istituzione cittadina che non ha interesse a essere altro da sé. Molotov's è il dive bar dalla facciata rossa che sembra immutato da decenni, con un tavolo da biliardo, flipper e punk nel jukebox. Noc Noc è più psichedelico, simile a una caverna e un po' Tim Burton, con pinte locali economiche, mentre Woods Lowside al 530 di Haight Street addolcisce i bordi con lager fresche, vini stravaganti, un accogliente patio posteriore e frequenti concerti dal vivo.

Cose da fare / cosa vedere

Inizia da Amoeba Music al 1855 di Haight Street e dedicagli tempo. Il posto riempie una ex pista da bowling convertita di 2.230 metri quadrati vicino all'estremità del parco con vinili nuovi e usati, CD e cassette di ogni genere, e ospita spettacoli gratuiti in negozio. È uno di quei rari negozi che da soli giustificano il viaggio. Puoi perdere un'ora qui senza sforzo.

Da lì, è una breve passeggiata fino all'incrocio tra Haight e Ashbury, dove la foto obbligatoria sotto il cartello stradale sembra più un'iniziazione che un atto turistico. Poi fai il giro della storia della musica. Vai alla Grateful Dead House al 710 di Ashbury e all'ex appartamento di Janis Joplin al 635 di Ashbury, entrambi case private, entrambi da ammirare dal marciapiede. Gli indirizzi sono così semplici che quasi resistono al mito, e forse è per questo che il mito è rimasto.

Il quartiere finisce dove inizia il Golden Gate Park, e questo è il modo migliore per concludere una giornata qui: a piedi, dritti attraverso il bordo orientale del parco a Stanyan Street. Appena dentro c'è Hippie Hill, il pendio erboso che è stato un luogo di incontro informale e di circle drumming dagli anni '60. Un po' più avanti c'è il Conservatory of Flowers, la serra di vetro bianca del 1878 e l'edificio più antico del parco. Se hai ancora energia, scala Buena Vista Park, la collina boscosa all'estremità orientale del quartiere e il più antico parco ufficiale di San Francisco, per un panorama sulla città. Vai di giorno. Dopo il tramonto si svuota e sembra poco raccomandabile.

Shopping

Se Haight ha ancora una seconda vocazione oltre alla storia della musica, è lo shopping. Questo è uno dei migliori quartieri del paese per l'abbigliamento di seconda mano, e non finge il contrario. La strada è una lunga e irregolare passerella di vintage, curiosità e residui commerciali degli anni '60.

Wasteland al 1660 di Haight Street è il punto di riferimento. Fondato nel 1985 e ospitato dietro una sorprendente facciata Art Nouveau, è un ampio piano di capi usati e vintage curati con perizia, ed è persino stato recensito da Vogue. È il tipo di negozio in cui si può passare troppo tempo fingendo di guardare e basta. Held Over è uno dei negozi vintage originali di Haight, un grande spazio che abbraccia decenni di moda, particolarmente indicato per costumi. Relic Vintage segue una strada più elegante, concentrandosi su pezzi di alta qualità dal 1920 al 1960. E poi c'è Loved to Death, il negozio di curiosità originale di Haight Street, dove l'inventario spazia dalla tassidermia a oggetti vittoriani, gioielli macabri e antiquariato.

Oltre ai negozi citati, la strada stessa è un mercato. Negozi di articoli per fumatori, negozi di poster e fumetti, smoke shop e tie-dye ancora fiancheggiano la striscia, e il tutto funziona al meglio a piedi tra Masonic e Stanyan. Questo è Haight in forma commerciale: un quartiere che vende apertamente il suo passato, ma non smette mai di cambiare ciò che quel passato significa.

Dove alloggiare a Haight-Ashbury

Haight è una base caratteristica, non raffinata. Quasi non ci sono grandi hotel di catena al suo interno; quello che trovi sono pensioni eccentriche, piccole locande, hotel economici, affitti a breve termine di appartamenti vittoriani e un paio di ostelli. Questo lo rende una scelta azzeccata se vuoi atmosfera e una breve passeggiata verso Golden Gate Park, Amoeba e la striscia vintage, e meno ideale se desideri servizio in camera, una hall patinata o un indirizzo centrale. La scommessa migliore sono di solito i blocchi intorno all'Upper Haight vicino al parco, da Stanyan a Cole, dove sei più vicino al verde e ai negozi. Il Lower Haight è più residenziale e locale, e migliore se le tue serate ruotano attorno ai bar piuttosto che allo shopping.

Il compromesso va detto chiaramente: il quartiere è più tranquillo e più duro di notte di quanto sembri di giorno. Se sei un dormiglione, punta a una stanza in una strada laterale residenziale piuttosto che direttamente sulla parte più trafficata di Haight. Il centro è comunque solo a 15-25 minuti di autobus, quindi non sei isolato. Stai solo scegliendo un tipo diverso di San Francisco.

Come muoversi

Haight è abbastanza compatto da essere percorso a piedi per la maggior parte. La striscia centrale va da Divisadero nel Lower Haight fino a Stanyan e Golden Gate Park nell'Upper Haight, circa un miglio da un capo all'altro, e la strada stessa è la mappa più semplice che tu possa desiderare. Se vuoi andare in centro, il mezzo principale è l'autobus 7 Haight/Noriega, che percorre l'intera Haight Street fino al Financial District e a Market Street in circa 20-25 minuti. Anche il 6 Haight/Parnassus e il 43 Masonic servono la striscia, e il 33 Ashbury collega con il Mission e il Castro.

La ferrovia più vicina è la linea N Judah del Muni Metro, a un paio di isolati a sud verso Carl Street, con servizio per il centro, il ballpark e fino a Ocean Beach. Non c'è una stazione BART nel quartiere, quindi i viaggi per l'aeroporto richiedono un trasferimento con i mezzi pubblici o un'auto verso sud; considera circa 45-60 minuti per SFO con i mezzi pubblici, o 25-40 minuti in auto o rideshare a seconda del traffico. Andare in bicicletta funziona bene sulla strada principale pianeggiante e sulle strade del Golden Gate Park con poco traffico, anche se le colline a nord e a est sono ripide. Il parcheggio è scarso e a pagamento su Haight stessa, quindi se guidi, usa le strade laterali e fai attenzione ai cartelli di pulizia stradale.

Haight ricompensa il viaggiatore che si muove alla velocità del marciapiede. È così che trovi le cose buone: i contenitori di dischi da Amoeba, l'odore di cena che esce da Cha Cha Cha, il vecchio bagliore del bar di Aub Zam Zam, il modo in cui la strada si rilassa quando superi la collina e il Lower Haight inizia a sembrare una città diversa. È ancora rumoroso, colorato e un po' ruvido ai bordi. Questo è il patto. E per un quartiere costruito sulla memoria, è straordinariamente vivo.