Haight-Ashbury, San Francisco: tegencultuur, platenbakken en een echte foodrevolutie

Het eerste wat je opvalt op Haight en Ashbury is geen museumstilte, maar een straat die doet wat straten doen: bussen die langs beschilderde Victoriaanse huizen rommelen, tie-dye die in de ramen zwaait, iemand die musiceert onder een lucht die maar geen keuze kan maken tussen zon en mist. Deze hoek is de thuisbasis van de tegencultuur sinds ongeveer 100.000 jongeren hier samenkwamen voor de Summer of Love in 1967, en de buurt draagt die erfenis nog steeds openlijk. Je ziet het in de postershops, headshops, vintage rekken, de Grateful Dead-adressen die mensen nog steeds bezoeken als pelgrims. Je ziet ook de nieuwere versie van de Haight: een plek die eindelijk heeft onthouden dat mensen moeten eten en drinken nadat ze de hele middag platen hebben doorzocht.

Waar Haight-Ashbury bekend om staat

Haight-Ashbury is nu een begrip, maar het begon als een heel specifiek stukje San Francisco, een enkele ruggengraat van Haight Street die westwaarts klimt van Divisadero tot de oostelijke rand van Golden Gate Park bij Stanyan Street. De straat splitst de buurt in twee sferen. Bovenaan, rond de beroemde kruising, is de Upper Haight de versie waar de meeste bezoekers voor komen: de beschilderde Victoriaanse huizen, de kostuumrekken, de postershops, de Deadheads, de licht rommelige uitstraling die aangeboren lijkt in plaats van toevallig. Beneden de heuvel is de Lower Haight compacter, ruwer, lokaler, met bruine kroegen, bierbars en kleine keukens die degenen belonen die nog een blok doorlopen.

De legende van de buurt is nog steeds verbonden met de zomer van 1967, toen de Haight een magneet werd voor de jeugdcultuur van die tijd en een concentratiepunt voor muzikanten die op loopafstand van elkaar woonden. De Grateful Dead huurden het paarse Victoriaanse huis op 710 Ashbury Street van 1966 tot 1968, en Janis Joplin woonde een blok verderop op 635 Ashbury Street. Die adressen zijn nu privéwoningen, dus het is verstandig om je stem te dempen en vanaf de stoep te kijken, maar er is iets opbeurends aan hoe gewoon de huizen zijn. De mythe werd in zulke kamers gebouwd en stroomde vervolgens de stoep op.

Wat voorkomt dat de Haight een afgesloten heiligdom wordt, is dat het nooit is opgehouden een bewoonde, licht versleten plek te zijn. Straatmuzikanten staan nog steeds op de stoep. Muurschilderingen bloeien nog steeds op zijmuren. Reizigers en straatkinderen geven de plek nog steeds een ruwere rand dan de gepolijste delen van San Francisco graag toegeven. Dat kan deel uitmaken van de charme en deel van de waarschuwing. Maar de weigering van de Haight om een themapark te worden, is ook waarom het nog steeds zichzelf voelt. De tegencultuur zit hier niet achter glas; het zit in het straatpatroon, de winkelpuien, de slijtage van de blokken.

Aan het parkuiteinde van de straat is het anker Amoeba Music, een omgebouwde bowlingbaan die de grootste onafhankelijke platenwinkel ter wereld is geworden. Het is het soort plek dat je de rest van je dag laat vergeten. Je gaat naar binnen voor een snelle blik en komt naar buiten met een uur minder, een stapel vinyl en misschien een gratis optreden dat nog in je oren naklinkt. Zelfs als je niets koopt, is de enorme omvang van de plek het punt.

Waar te eten & drinken

Jarenlang kwamen mensen naar de Haight om te winkelen en gingen ze ergens anders eten om iets beters te vinden. Dat is veranderd. De straat is halverwege een echte food- en drinkrevival, en het beste is dat het de persoonlijkheid van de buurt niet heeft weggepoetst. Je kunt nog steeds goedkoop eten, nog steeds informeel eten, nog steeds eten in zalen waar de muren aanvoelen alsof ze honderd versies van hetzelfde verhaal hebben gehoord.

Cha Cha Cha op 1801 Haight Street is de oude betrouwbare, een Caribisch-Latijnse tapasruimte met volledige bar die al sinds 1984 draait. Het is luid, geliefd en nog steeds vol om goede reden: jerk chicken, Cajun garnalen, zoete bakbananen, karaffen sangria, allemaal geserveerd in een zaal die precies weet hoe de energie hoog te houden. Dit is een van die plekken die als een feest aanvoelt voordat je überhaupt gaat zitten.

Een paar deuren verderop geeft Parada 22 op 1805 Haight Street de buurt iets wat het elders niet veel heeft: een van de weinige Puerto Ricaanse keukens van de stad. De trekpleister hier is mofongo, pernil en chicharrón, allemaal goedkoop en royaal, het soort eten dat de rest van de middag mogelijk maakt.

Als je de nieuwere Haight in één hap wilt, is Sandy's op 1457 Haight Street een broodjeszaak met toonbankbediening en een gevulde muffuletta in New Orleans-stijl die een lokale culinaire specialiteit is geworden. Er is ook een goede vegetarische versie, wat belangrijk is in een buurt die nog steeds graag grootspraak over tegencultuur houdt en dan daadwerkelijk mensen voedt die geen vlees eten. Een paar stappen verderop is Jalebi Street op 1466 Haight Street een vegetarisch Indiaas familiebedrijf dat chaat, chole bhature en jalebi serveert, en het brengt een welkome zoetheid en specerij naar een strook die ooit te afhankelijk was van nostalgie.

Voor ontbijt is het ouderwetse antwoord Pork Store Cafe op 1451 Haight Street, een buurteetcafé van meer dan 40 jaar oud waar corned-beef hash en hash browns precies doen wat ze moeten doen. Het probeert niet pretentieus te zijn. Dat is het hele punt. Als je later op de dag iets snel en stevig wilt, geeft El Rancho Grande op 1654 Haight Street je een goed verkoolde al pastor super burrito, terwijl Abu Salim op 1599 Haight Street shawarma-wraps van onderarmlengte produceert die net zo praktisch als bevredigend zijn.

Beneden in de Lower Haight wordt het eten ambitieuzer. Jules op 237 Fillmore Street is de pizzeria met zuurdesem waar een rij om het blok staat, de pizza's zijn blakerig en pittig zoals goede zuurdesem hoort te zijn. Otra op 682 Haight Street is een helder, groente-gericht familiaal Mexicaans restaurant dat de lagere helling een frissere, modernere energie geeft. Samen zorgen ze ervoor dat de Haight minder aanvoelt als een buurt die alleen van herinneringen leeft, en meer als een die heeft geleerd zichzelf weer te voeden.

Uitgaan

Het nachtleven in de Haight draait niet om clubs. Het draait om bars, en het verschil tussen de twee helften van de buurt wordt duidelijk na het donker. In de Upper Haight is Aub Zam Zam op 1633 Haight Street de kleine, schemerige martini-bar die sinds 1941 bestaat. Het heeft een muurschildering van Duizend-en-een-nacht, een gebogen bar en berucht sterke gin-martini's (alleen contant). Dit is niet de plek om voor nieuwigheid te komen; het is de plek om te komen voor een drankje dat zijn werk kent.

Een blok verderop was The Alembic op 1725 Haight Street een van de pioniers van de San Francisco craft-cocktail-revival toen het in 2006 opende. Het is donker, met hout betimmerd, serieus over whisky, en nog steeds een van de beste plekken in de buurt om goed te drinken terwijl je iets scherpers eet dan bar-pinda's. Magnolia Brewing op 1398 Haight Street voegt een andere laag toe aan het verhaal: een brouwerij-café uit 1997, herboren onder lokaal eigendom in eind 2024, met terugkeer van huisbieren zoals Kalifornia Kölsch naast pubfood. Dat soort terugkeer is hier belangrijk. De Haight houdt van een comeback als het verdiend aanvoelt.

Gold Cane Cocktail Lounge is het contrast van goedkoop bier, een eenvoudige oude getrouwe die al bijna een eeuw schenkt. Het houdt de buurt eerlijk.

De Lower Haight is waar bierliefhebbers en bruine-kroegliefhebbers samenkomen. Toronado op 547 Haight Street is de legendarische norse bierbar, met tientallen tapkranen en een diepe flessenlijst, een echte stadsinstelling die geen interesse heeft om iets anders te zijn dan zichzelf. Molotov's is de bruine kroeg met rode gevel die al decennia onveranderd aanvoelt, met een pooltafel, flipperkast en punk op de jukebox. Noc Noc is psychedelischer, grotachtig en een beetje Tim Burton-achtig, met goedkope lokale pinten, terwijl Woods Lowside op 530 Haight Street de scherpe kantjes afhaalt met frisse lagers, funky wijnen, een gezellig achterterras en regelmatig livemuziek.

Dingen om te doen / wat te zien

Begin bij Amoeba Music op 1855 Haight Street en neem de tijd. De plek vult een omgebouwde bowlingbaan van 24.000 vierkante voet (2.230 m²) nabij het parkuiteinde van de straat met nieuwe en gebruikte vinyl, cd's en cassettes in elk genre, en organiseert gratis optredens. Het is een van die zeldzame winkels die de reis op zichzelf rechtvaardigt. Je kunt hier gemakkelijk een uur verliezen.

Vanaf daar is het een korte wandeling naar de kruising Haight en Ashbury zelf, waar de verplichte foto onder het straatnaambord minder als toerisme dan als inwijding aanvoelt. Maak dan de muziekgeschiedenisronde. Loop naar het Grateful Dead Huis op 710 Ashbury en Janis Joplins oude flat op 635 Ashbury, beide privéwoningen, het beste te bekijken vanaf de stoep. De adressen zijn zo eenvoudig dat ze bijna weerstand bieden aan mythe, wat misschien is waarom de mythe bleef hangen.

De buurt eindigt waar Golden Gate Park begint, en dat is de beste manier om een dag hier te eindigen: te voet, dwars door de oostelijke rand van het park bij Stanyan Street. Net binnen is Hippie Hill, de grashelling die sinds de jaren '60 een informele verzamelplek en drumcirkel is. Een stukje verderop is de Conservatory of Flowers, de witte kas uit 1878 en het oudste gebouw in het park. Als je nog energie hebt, beklim dan Buena Vista Park, de beboste heuveltop aan de oostelijke rand van de buurt en het oudste officiële park van San Francisco, voor een panorama over de stad. Ga bij daglicht. Na het donker is het leeg en voelt het onveilig aan.

Winkelen

Als de Haight nog een tweede roeping heeft naast muziekgeschiedenis, dan is het winkelen. Dit is een van de beste buurten van het land voor tweedehandskleding, en het doet alsof dat niet anders is. De straat is een lange, onregelmatige catwalk van vintage, curiosa en de winkelresten van de jaren '60.

Wasteland op 1660 Haight Street is het vlaggenschip. Opgericht in 1985 en gevestigd achter een opvallende jugendstilgevel, is het een grote, deskundig samengestelde vloer met tweedehands en vintage designerstukken, en het is zelfs in Vogue verschenen. Het is het soort winkel waar je te veel tijd kunt doorbrengen terwijl je doet alsof je alleen maar rondkijkt. Held Over is een van de originele Haight-vintagewinkels, een grote ruimte die decennia aan mode beslaat en vooral goed is voor kostuums. Relic Vintage kiest een elegantere weg en richt zich op hoogwaardige stukken uit de jaren 1920 tot 1960. En dan is er Loved to Death, de originele curiosawinkel op Haight Street, waar het assortiment loopt van opgezette dieren, Victoriaanse spullen, macabere sieraden tot antiek.

Bovenop de genoemde winkels is de straat zelf de markt. Headshops, poster- en stripzaken, rookwinkels en tie-dye sieren nog steeds de strook, en het geheel werkt het beste te voet tussen Masonic en Stanyan. Dat is Haight in winkelvorm: een buurt die zijn verleden openlijk verkoopt, maar nooit helemaal stopt met het veranderen van wat dat verleden betekent.

Waar te verblijven in Haight-Ashbury

Haight is een karaktervolle uitvalsbasis, geen gepolijste. Er zijn bijna geen grote hotelketens binnen de grenzen; in plaats daarvan krijg je eigenzinnige pensions, kleine herbergen, budgetvriendelijke hotels, kortetermijnverhuur van Victoriaanse appartementen en een paar hostels. Dat maakt het een goede keuze als je sfeer wilt en een korte wandeling naar Golden Gate Park, Amoeba en de vintage-strook, en minder ideaal als je roomservice, een chique lobby of een centrale locatie in de binnenstad verwacht. De beste opties zijn meestal de blokken rond Upper Haight bij de parkkant, van Stanyan tot Cole, waar je het dichtst bij het groen en de winkels bent. Lower Haight is meer residentieel en lokaal, en beter als je avonden draaien om bars in plaats van winkelen.

De afweging is het waard om duidelijk te zeggen: de buurt is 's nachts stiller en ruwer dan overdag. Als je een lichte slaper bent, kies dan een kamer aan een rustige zijstraat in plaats van direct aan het drukste deel van Haight. Het centrum is nog maar 15 tot 25 minuten met de bus, dus je zit niet vast. Je kiest gewoon een ander soort San Francisco.

Je verplaatsen

Haight is compact genoeg om het meeste te voet te doen. De kernstrook loopt van Divisadero in Lower Haight tot Stanyan en Golden Gate Park in Upper Haight, ruwweg anderhalve kilometer van begin tot eind, en de straat zelf is de simpelste kaart die je ooit nodig zult hebben. Als je naar het centrum wilt, is de werkpaardbus de 7 Haight/Noriega, die de hele Haight Street naar het Financial District en Market Street rijdt in ongeveer 20 tot 25 minuten. De 6 Haight/Parnassus en de 43 Masonic bedienen ook de strook, en de 33 Ashbury verbindt met de Mission en de Castro.

Het dichtstbijzijnde spoor is de N Judah Muni Metro-lijn, een paar blokken naar het zuiden richting Carl Street, met verbindingen naar het centrum, het honkbalstadion en Ocean Beach. Er is geen BART-station in de buurt, dus reizen naar het vliegveld betekent een overstap met het openbaar vervoer of een rit naar het zuiden; reken op ongeveer 45 tot 60 minuten naar SFO met het openbaar vervoer, of 25 tot 40 minuten met de auto of rideshare, afhankelijk van het verkeer. Fietsen werkt goed op de vlakke hoofdstraat en op de autoluwe wegen van Golden Gate Park, hoewel de heuvels naar het noorden en oosten steil zijn. Parkeren is schaars en betaald op Haight zelf, dus als je rijdt, gebruik dan zijstraten en let op de straatreinigingsborden.

Haight beloont de reiziger die zich langzaam over de stoep beweegt. Zo pik je het goede spul op: de platenbakken bij Amoeba, de geur van het avondeten die uit Cha Cha Cha komt, de oude martini-bargloed van Aub Zam Zam, de manier waarop de straat losser wordt wanneer je de heuvel oversteekt en Lower Haight als een andere stad begint te voelen. Het is nog steeds luid, kleurrijk en een beetje ruw aan de randen. Dat is de deal. En voor een buurt die op herinnering is gebouwd, is het opmerkelijk levendig.