Haight-Ashbury, San Francisco: motkultur, platekasser og en ordentlig matrevival

Det første du legger merke til ved Haight og Ashbury er ikke en stille museumsatmosfære, men en gate som gjør det gater gjør: busser som rumler forbi malte viktorianske hus, tie-dye som svaier i vinduene, noen som gater under en himmel som ikke helt kan bestemme seg mellom sol og tåke. Dette hjørnet har vært motkulturens adresse siden omtrent 100 000 unge mennesker samlet seg her for Summer of Love i 1967, og nabolaget bærer fortsatt denne arven offentlig. Du ser det i plakatbutikkene, røykeributikkene, vintage-reolene, Grateful Dead-adressene som folk fortsatt går forbi som pilegrimer. Du ser også den nyere versjonen av Haight: et sted som endelig har husket at folk må spise og drikke etter at de har gravd gjennom plater hele ettermiddagen.

Hva Haight-Ashbury er kjent for

Haight-Ashbury er nå et begrep, men det startet som en helt bestemt del av San Francisco, en enkelt ryggrad av Haight Street som klatrer vestover fra Divisadero til den østlige kanten av Golden Gate Park ved Stanyan Street. Gaten deler nabolaget i to stemninger. Oppe ved det berømte krysset er Upper Haight den versjonen de fleste besøkende kommer for: de malte viktorianske husene, kostymereolene, plakatbutikkene, Deadheadsene, den lavmælte røffheten som føles innbakt snarere enn tilfeldig. Nede i bakken er Lower Haight tettere, røffere, mer lokalt, med dykkerbarer, øltempler og små kjøkken som belønner folk som fortsetter å gå ett blokk til.

Nabolagets legende er fortsatt knyttet til sommeren 1967, da Haight ble en magnet for ungdomstiden og et samlingspunkt for musikere som bodde i gangavstand fra hverandre. Grateful Dead leide den lilla viktorianske villaen på 710 Ashbury Street fra 1966 til 1968, og Janis Joplin bodde en blokk oppe på 635 Ashbury Street. Disse adressene er private hjem nå, så den riktige oppførselen er å holde stemmen nede og se fra fortauet, men det er noe oppkvikkende med å se hvor vanlige husene er. Myten ble bygget i rom som disse, og sølt ut på fortauet.

Det som hindrer Haight i å bli en forseglet helligdom, er at det aldri sluttet å være et bebodd, litt loslitt sted. Gatemusikanter setter seg fortsatt opp på fortauet. Veggmalerier blomstrer fortsatt på sidevegger. Reisende og gatebarn gir stedet fortsatt en råere kant enn de polerte delene av San Francisco liker å innrømme finnes. Det kan være en del av sjarmen og en del av advarselen. Men Haights nekte å bli en fornøyelsespark er også derfor det fortsatt føles som seg selv. Motkulturen er ikke bak glass her; den er i gatemønsteret, butikkfrontene, slitasjen på blokkene.

Ved parkenden av gaten er ankeret Amoeba Music, en ombygd bowlinghall som er blitt verdens største uavhengige platebutikk. Det er typen sted som får deg til å glemme resten av dagen. Du går inn for å titte, og kommer ut med en time mindre, en stabel vinyl, og kanskje en gratis innendørskonsert som runger i ørene. Selv om du ikke kjøper noe, er den enorme skalaen i seg selv poenget.

Hvor du skal spise og drikke

I årevis kom folk til Haight for å handle og dro deretter for å spise et bedre sted. Det har endret seg. Gaten er midt i en genuin mat- og drikke-revival, og det beste er at den ikke har skrubbet bort nabolagets personlighet i prosessen. Du kan fortsatt spise billig, fortsatt spise uformelt, fortsatt spise i rom hvor veggene føles som om de har hørt hundre versjoner av den samme historien.

Cha Cha Cha på 1801 Haight Street er den gamle trofaste, et karibisk-latinsk tapasrom og full bar som har holdt på siden 1984. Det er høylytt, elsket, og fortsatt full av god grunn: jerk chicken, Cajun-reker, søte plantains, sangriakanner, alt servert i et rom som vet nøyaktig hvordan det skal holde energien oppe. Dette er et av de stedene som føles som en fest før du har satt deg ned.

Noen dører unna gir Parada 22 på 1805 Haight Street nabolaget noe det ikke har mye av andre steder: en av byens få puertorikanske kjøkken. Trekkplasteret her er mofongo, pernil og chicharrón, alt billig og raus, den type mat som gjør resten av ettermiddagen mulig.

Hvis du vil ha det nyere Haight i en matbit, er Sandy's på 1457 Haight Street en sandwichbutikk med disktjeneste som lager en stappet New Orleans-stil muffuletta som har blitt et lokalt varemerke. Det finnes også en god vegetarversjon, noe som har betydning i et nabolag som fortsatt liker å snakke stort om motkultur og så faktisk mate folk som ikke spiser kjøtt. Noen skritt unna er Jalebi Street på 1466 Haight Street en vegetarisk indisk mor-og-far-bedrift som serverer chaat, chole bhature og jalebi, og den bringer en velkommen sødme og krydder til en gate som en gang føltes for avhengig av nostalgi.

Til frokost er det gammeldagse svaret Pork Store Cafe på 1451 Haight Street, en over 40 år gammel nabolagsdiner der corned-beef hash og hash browns gjør nøyaktig det de skal. Det prøver ikke å være utsøkt. Det er hele poenget. Når du vil ha noe raskt og solid senere på dagen, gir El Rancho Grande på 1654 Haight Street deg en godt stekt al pastor super burrito, mens Abu Salim på 1599 Haight Street lager shawarma-ruller på underarmslengde som er like praktiske som tilfredsstillende.

Nede i Lower Haight blir maten mer ambisiøs. Jules på 237 Fillmore Street er det surdeigspizzastedet med kø rundt kvartalet, med paier som er boblende og syrlige på den måten god surdeig skal være. Otra på 682 Haight Street er en lys, grønnsaksfokusert meksikansk familierestaurant som gir den nedre skråningen en friskere, mer moderne rytme. Sammen gjør de Haight mindre som et nabolag som lever kun på minnet, og mer som et som har lært å mate seg selv igjen.

Gå ut

Natteliv i Haight handler ikke om klubber. Det handler om barer, og forskjellen mellom de to halvdelene av nabolaget vises tydelig etter mørkets frembrudd. I Upper Haight er Aub Zam Zam på 1633 Haight Street den lille, svakt opplyste martini-baren som har drevet siden 1941. Den har et veggmaleri fra Tusen og én natt, en buet bar og berømt sterke, kontant-only gin-martini. Dette er ikke stedet å komme til for nyhet; det er stedet å komme for en drink som kan jobben sin.

En blokk unna var The Alembic på 1725 Haight Street en av foregangsbedriftene for San Francisco craft-cocktail-revivalen da den åpnet i 2006. Den er mørk, kledd med tre, seriøs med whiskey, og fortsatt et av de beste stedene i nabolaget å drikke godt mens du spiser noe skarpere enn barpeanøtter. Magnolia Brewing på 1398 Haight Street legger til et nytt lag til historien: et bryggeri fra 1997 gjenfødt under lokalt eierskap i slutten av 2024, som bringer tilbake husøl som Kalifornia Kölsch sammen med pubmat. Den slags retur betyr noe her. Haight liker en comeback hvis det føles fortjent.

Gold Cane Cocktail Lounge er kontrasten med billig øl, en uformell gammel traver som har skjenket i nesten et århundre. Den holder nabolaget ærlig.

Lower Haight er hvor ølfolk og dykkerbar-troende driver. Toronado på 547 Haight Street er den legendariske barske ølbaren, med dusinvis av tapper og en dyp flaskeutvalg, en ekte byinstitusjon som ikke har noen interesse i å være noe annet enn seg selv. Molotov's er den rødfrontede dykkeren som føles uendret i flere tiår, med biljard, flipperspill og punk på jukeboksen. Noc Noc går mer trippy, huleaktig og litt Tim Burton-aktig, med billige lokale halvlitere, mens Woods Lowside på 530 Haight Street myker opp kantene med friske lager, funky viner, en koselig bakgård og hyppig levende musikk.

Ting å gjøre / hva du skal se

Start på Amoeba Music på 1855 Haight Street og gi det tid. Stedet fyller en ombygd 24 000 kvadratmeter stor bowlinghall nær parkenden av gaten med ny og brukt vinyl, CD-er og kassetter på tvers av alle sjangere, og det er vert for gratis innendørskonserter. Det er en av de sjeldne butikkene som rettferdiggjør turen alene. Du kan miste en time her uten å prøve.

Derfra er det en kort spasertur til selve Haight og Ashbury-krysset, hvor det obligatoriske bildet under gateskiltet føles mindre som turisme enn som innvielse. Gjør så musikkmuseumrunden. Gå til Grateful Dead-huset på 710 Ashbury og Janis Joplins gamle leilighet på 635 Ashbury, begge private hjem, begge best sett fra fortauet. Adressene er så enkle at de nesten motsetter seg myter, noe som kanskje er grunnen til at myten satt.

Nabolaget ender der Golden Gate Park begynner, og det er den beste måten å avslutte en dag her: til fots, rett gjennom den østlige kanten av parken ved Stanyan Street. Rett innenfor er Hippie Hill, den gresskledde skråningen som har vært et uformelt samlingssted og trommesirkelsiden 1960-tallet. Litt lenger unna er Conservatory of Flowers, det hvite drivhuset fra 1878 og den eldste bygningen i parken. Hvis du fortsatt har energi, gå opp til Buena Vista Park, den skogkledde åsen ved nabolagets østlige kant og San Franciscos eldste offisielle park, for en panorama over byen. Gå i dagslys. Etter mørkets frembrudd blir det tomt og føles ubehagelig.

Shopping

Hvis Haight fortsatt har et andre kall utover musikkhistorie, er det shopping. Dette er et av de beste nabolagene i landet for bruktklær, og det later ikke som noe annet. Gaten er en lang, ujevn rullebane av vintage, sære ting og detaljhandelsrester fra 1960-tallet.

Wasteland i 1660 Haight Street er flaggskipet. Grunnlagt i 1985 og med en slående jugendfasade, er det en stor, dyktig kuratert etasje med brukte og vintage designplagg, og den har til og med vært omtalt i Vogue. Det er den typen butikk der du kan bruke altfor lang tid på å late som du bare titter. Held Over er en av de originale vintagebutikkene på Haight, et stort rom som spenner over flere tiår med mote og spesielt bra for kostymer. Relic Vintage tar en mer elegant tilnærming, med fokus på høykvalitetsplagg fra 1920- til 1960-tallet. Og så er det Loved to Death, den originale raritetsbutikken på Haight Street, hvor varelageret inkluderer taksidermi, viktorianske gjenstander, makabre smykker og antikviteter.

Foruten de navngitte butikkene er selve gaten markedet. Røykeutstyr, plakat- og tegneseriebutikker, røykeartikler og tie-dye ligger fortsatt langs stripen, og alt fungerer best til fots mellom Masonic og Stanyan. Det er Haight i detaljhandelsform: et nabolag som selger fortiden sin åpent, men aldri helt slutter å forandre hva den fortiden betyr.

Overnatting i Haight-Ashbury

Haight er en karakterbase, ikke en polert en. Det er nesten ingen store hotellkjeder innenfor grensene; det du får i stedet er særegne gjestehus, små pensionater, budsjetthoteller, kortsiktige leilighetsutleie i viktorianske hus og et par vandrerhjem. Det gjør det til et godt valg hvis du vil ha atmosfære og kort vei til Golden Gate Park, Amoeba og vintage-stripen, og mindre ideelt hvis du vil ha romservice, en glitrende lobby eller en sentral beliggenhet i sentrum. Det beste tipset er vanligvis blokkene rundt Upper Haight nær parkenden, fra Stanyan til Cole, hvor du er nærmest grøntområdene og butikkene. Lower Haight er mer boligpreget og lokalt, og bedre hvis nettene dine skal dreie seg om barer framfor å shoppe.

Avveiningen er verdt å si rett ut: nabolaget er roligere og røffere om natten enn det ser ut på dagen. Hvis du er en lett søvner, sikt på et rom i en rolig sidegate i stedet for rett over den travleste delen av Haight. Sentrum er fortsatt bare 15 til 25 minutter unna med buss, så du er ikke avskåret. Du velger bare en annen type San Francisco.

Transport

Haight er kompakt nok til at du bør gå det meste. Kjerneområdet går fra Divisadero i Lower Haight opp til Stanyan og Golden Gate Park i Upper Haight, omtrent en kilometer fra ende til annen, og selve gaten er det enkleste kartet du noensinne trenger. Hvis du vil til sentrum, er arbeidshesten buss 7 Haight/Noriega, som går langs hele Haight Street til Financial District og Market Street på omtrent 20 til 25 minutter. Buss 6 Haight/Parnassus og 43 Masonic betjener også stripen, og 33 Ashbury forbinder til Mission og Castro.

Nærmeste jernbane er N Judah Muni Metro-linjen, et par kvartaler sørover mot Carl Street, med forbindelse til sentrum, ballparken og ut til Ocean Beach. Det er ingen BART-stasjon i nabolaget, så reiser til flyplassen innebærer bytte via offentlig transport eller bil sørover; regn med omtrent 45 til 60 minutter til SFO med offentlig transport, eller 25 til 40 minutter med bil eller samkjøring avhengig av trafikken. Sykling fungerer bra på den flate hovedgata og på Golden Gate Parks bilfrie veier, selv om åsene nordover og østover er bratte. Parkeringsplasser er knappe og avgiftsbelagte på Haight selv, så hvis du kjører, bruk sidegatene og vær oppmerksom på gateskilt for rengjøring.

Haight belønner den reisende som beveger seg i fortausfart. Det er slik du får med deg de gode tingene: plateboksene hos Amoeba, lukten av middag som strømmer ut av Cha Cha Cha, den gamle martini-barens glød hos Aub Zam Zam, måten gaten løsner når du krysser bakken og Lower Haight begynner å føles som en annen by. Det er fortsatt høylydt, fargerikt og litt røft rundt kantene. Det er avtalen. Og for et nabolag bygget på minner, er det bemerkelsesverdig levende.