Står du i Montgomery Street ved Clay, står du i bukta. I 1849 var dette åpent vann, dypt nok til å flyte en fullrigger, og innen to år var det en tømmerstokk av flere hundre forlatte skip hvis mannskap hadde gått av i det øyeblikket de kjente lukten av gull. Byen ryddet dem aldri bort. Den fylte inn rundt dem, bygde over dem, og skrogene ligger fortsatt der nede under kontorbyggene.
Det er turen. Den er mer en lærdom i hvor grunnen kom fra enn en museumsrute: hvilke gater som er gamle brygger, hvilken bygning som står på hvilket skip, hvor du kan drikke inne i et skrog, og ute ved byens kanter, hvor fartøyene som aldri kom inn i havnen fortsatt viser seg ved lavvann. Den er flat, stort sett gratis, og komfortabelt en lang ettermiddag. Vil du ha den bredere San Francisco-guiden for alt bortenfor vannlinjen, ligger den der; denne artikkelen holder seg på den gamle stranden.
Der vannet pleide å være
Start i rødvedskogen. Transamerica Redwood Park & Transamerica Pyramid Center (Financial District, ved Jackson Square-kanten) er en halv dekar stor lund av kystrødved skjult bak pyramiden, gjenåpnet for publikum i september 2024 etter en lang renovering. Det er gratis, åpent daglig, trenger ingen billett, og turistgrupper er genuint velkomne; det fungerer som en offentlig park igjen snarere enn en bedriftsgård. Det er benker, en fontene og nok skygge til at det holder seg kjølig i de to eller tre varme ukene byen får.
Orienter deg her, for du er omtrent på 1849-strandlinjen. Alt øst for lunden, helt ut til Embarcadero, er oppfylt grunn: sand brutt ut av åsene, skipsballast, brannruiner og skipene selv. Et av dem er Niantic, en hvalfanger som grunnstøtte i 1849 ved det som den gang var vannkanten, fikk tak over seg og ble drevet som hotell mens skroget sto i gjørma, og gravd opp igjen i 1978 da kvartalet ble bygget ut. Den ligger meter fra trærne. Mellom tolv og ett fylles benkene av kontorfolk; kommer du klokka ti eller etter tre, har du stedet nesten for deg selv.
Fire minutters gange unna ligger Museum of San Francisco (San Francisco Historical Society) (Commercial Street, Financial District). Inngangen er gratis, men krever en gratis billett, og det åpner kun torsdag til lørdag, 10 til 16, som er detaljen som overrasker folk. Gratis omvisninger med guide går hver lørdag kl. 11:30 og 13:30. Grupper bør sende e-post på forhånd i stedet for å møte opp i håp om plass.
 er historien på sitt mest bokstavelige. Arkansas traff skjærene utenfor Alcatraz i en storm i desember 1849, ble fløtt over og satt på grunn ved foten av Pacific, og innen 1851 hadde noen skåret en dør inn i skroget og solgte drikke gjennom den. Baren er gjenoppbygd og flyttet siden, og ingen later som om panelene er originalt tømmer, men kjølen ble gjenoppdaget tjuefem fot ned i 2016 under grunnarbeidet for leilighetsbygget ved siden av. Det er poenget: skipet er ikke en legende, det er en dokumentert hindring som byggearbeidere må forholde seg til.
Det er en pub du bare går inn i, uten dørpolicy, den tar imot store grupper, og den har private arrangementer. En halvliter koster rundt 9 dollar, cocktailer rundt 16 dollar, bar-mat rundt 20 dollar. Heritage-happy hours og historiske vandringer avsluttes ofte her, så en tidlig ettermiddag på en ukedag kan gå fra seks personer til førti på fem minutter. Par som faktisk vil snakke sammen, bør sikte på 16:00 til 17:30, eller sent. Grupper bør gjøre det motsatte og komme sammen med folkemengden, for personalet er vant til det.
Den andre drinken på dette temaet betyr å krysse vannet. Heinold's First and Last Chance Saloon (elvebredden på den andre siden av bukta, tilgjengelig med ferge fra Embarcadero) ble bygget i 1883 av kabintømmer fra en hugget hvalfanger, og det er det nærmeste du kommer å drikke inne i et skip noe sted ved dette estuaret. Gulvet skråner kraftig, en arv fra jordskjelvet i 1906, gasslampene er fortsatt der, og Jack Londons faktiske skrivebord står ved vinduet. Øl koster 7 til 9 dollar.
Størrelse er den eneste haken, og den er alvorlig. Dette er en bar med ett rom som rommer en håndfull mennesker om gangen. Send en stor gruppe i bølger på fire eller fem, eller dropp det helt fra reiseruten; å dukke opp med tolv personer vil ødelegge det for alle som allerede er inne, inkludert deg.
Bryggen som ble en markeds hall
Gå tilbake østover og du treffer Ferry Building Marketplace (Embarcadero, ved foten av Market Street), åpent daglig 07:00 til 20:00, gratis inngang, individuelle forhandlere har varierende åpningstider. Det er hele vannkantens hengsel: det står på den samme konstruerte fyllingen og sjømuren som til slutt slukte den forlatte flåten, og det er blitt restaurert to ganger, i 2003 og igjen i 2024.
Det er designet for folkemengder, noe som gjør det til det ene stoppet på denne ruten der en gruppe på femten ikke volder noen problemer. Bruk det som en start eller en avslutning. Som avslutning er det bedre: du kan spise, kjøpe kaffe og stå på buktsiden og se på vann som, noen kvartaler bak deg, en gang også var vann.
Et lasteskip du kan klatre ned i
SS Jeremiah O'Brien (Pier 35, på Embarcadero nord for Ferry Building) trenger først en korreksjon. Sjekk bryggenummeret. De fleste reisehåndbøker og mange nettsteder sier fortsatt Pier 45. Skipet flyttet etter brannen på Pier 45 i 2020 og er nå permanent leid ut på Pier 35. Folk går fortsatt til feil brygge hver uke.
Hun åpner daglig 10:00 til 16:00, billetter selges i luken på kaia, og voksenbillett koster rundt 20 dollar. Gruppeturer, private charterturer og de årlige buktkryssingene knyttet til Fleet Week og Seamen's Memorial er alle tilgjengelige, cruisene til betydelig høyere priser og med datoer fastsatt måneder i forveien.
Hun er et Liberty-skip fra andre verdenskrig, ikke et Gold Rush-fartøy, og jeg vil ikke late som noe annet. Hun fortjener plassen sin fordi hun er det siste fullt operative skipet av sitt slag, og fordi det å gå ned stigene til maskinrommet svarer på spørsmålet de begravde skrogene ikke kan: hva et fungerende lasteskip faktisk er. Den trippel-ekspansjons dampmaskinen er enorm, oljete og går fortsatt. Det er varmt der nede, stigene er bratte og loddrette, og alle med dårlige knær bør bli på dekk uten skam.
Museet som har mistet flåten sin
San Francisco Maritime National Historical Park — Maritime Museum (Aquatic Park Bathhouse) (Aquatic Park, i den vestlige enden av Fisherman's Wharf) er gratis, bare å gå inn, og åpent onsdag til søndag, 10:00 til 16:00. Bygningen alene er omveien verdt, et streamline moderne-bad fra 1939 formet som et skip, med WPA-malerier innvendig.
 er slept bort til et tidligere marineverft lenger nord i bukta. Disse skipene er åpne lørdag og søndag, 12:00 til 16:00, og selv det avhenger av bemanning. Ikke lov noen en tur på dekk av en fullrigger ved bryggen i år. Sjekk først, hver gang.
Inne i museet åpner den restaurerte tredje etasjen med maleriene bare i to korte tidsvinduer, 10:30 til 12:00 og 14:30 til 15:30. Planlegg ankomsten rundt ett av dem, ellers går du glipp av det beste rommet i bygningen. Skole- og turistgrupper bør ringe på forhånd; første etasje svelger lett unna folkemengder, tredje etasje gjør det ikke.
Vrakene ingen begravde
De begravde skipene er et ingeniørkunstverk. Vrakene ved Lands End Lookout Visitor Center (Point Lobos, byens nordvestlige hjørne, over Golden Gate) er et værfenomen. Besøkssenteret er gratis, åpent daglig 09:00 til 17:00, bare å gå inn, med kafé og rene toaletter, verdt å vite, for det er ingenting annet der ute.
Fra kyststien nedenfor, ved lavvann, bryter ribbeina til tankskipet Lyman Stewart, tapt i 1922, sammen med SS Ohioan og Frank Buck, gjennom overflaten. Dette er helt avhengig av tidevannet, og det er ingen vei utenom. Sjekk en tidevannstabell før du drar og sikt på lavvann eller minusvann; ved høyvann får du en vakker utsikt over sundet og ingen skip i det hele tatt. Forplikt aldri en gruppe til dette uten å sjekke tidevannet først, og hold alle på stien: steinene nedenfor er glatte, bølgene er ikke strandbølger, og folk har dødd der.
For å forstå hvorfor disse vrakene skjedde, fortsett til Fort Point National Historic Site (Presidio, rett under den sørlige forankringen av broen). Inngangen er gratis. Interiøret åpner vanligvis fredag til mandag, omtrent 09:00 eller 10:00 til 17:00, og er stengt tirsdag til torsdag på den reduserte timeplanen, med flere dager lagt til om sommeren. Bekreft før du tar med en gruppe, for et stengt fort er en lang vei å gå for en låst dør.
Fortet ble påbegynt i 1853 med Gold Rush-penger, for å vokte en havn som plutselig var blitt verdt å vokte. Når du står på murverket med sundet som strømmer forbi i høy fart, tåke som kommer gjennom gapet og dønninger som bygger seg opp, får du den andre halvdelen av forklaringen: flåten i gjørma i sentrum var den heldige halvdelen. Mange kom seg aldri forbi Golden Gate i det hele tatt.
Ute på vannet
Alcatraz Island (Alcatraz City Cruises) (avgang fra Pier 33, på Embarcadero) er den eneste autoriserte operatøren, og det er verdt å gjenta her, for mange uoffisielle selgere antyder noe annet. Billetter slippes nitti dager i forveien og blir utsolgt. En dagstur koster rundt $45 for voksne, natturen $50 til $55, kulissene bak versjoner $70 til $95. Grupper håndteres separat av City Experiences og må om sommeren bestilles måneder i forveien.
Den hører hjemme på denne ruten av to grunner som ikke har noe med fengselet å gjøre. Arkansas, senere Old Ship Saloon, grunnstøtte først på skjærene utenfor denne øya. Og øya har Vestkystens første fyr, tent nettopp for den trafikken som forårsaket alt dette.
Det beste stoppet av alle, hvis datoene passer, er Call of the Sea — brigantinen Matthew Turner (seiler fra Bay Model-kaia på nordsiden av bukten, en ferge og en kort gåtur fra byen). Hun er et seilskip i tre, bygget på den andre bredden på tradisjonelt vis og sjøsatt i 2017. Offentlige solnedgangs- og temaseilaser går på fastsatte fredager og helger, rundt $99 for voksne og $49 for barn under tolv for to og en halv time; nonprofitorganisasjonen driver også private og skolechartere, noe som er det rette for enhver gruppe på over åtte.
Seilaser er datospesifikke, så sjekk kalenderen før du bygger en dag rundt det. Og det er den eneste måten å kjenne hva skrogene som nå ligger under Financial District gjorde for å leve: krengingen, lyden, den enorme mengden tau og arbeid som kreves for å flytte last før motorene. En halvtime med det forklarer forlatelsen bedre enn noen plakett.
Å spise der boomen startet
Avslutt på Tadich Grill (California Street, Financial District), som begynte i 1849 som et telt for kaffe og grillet fisk på Long Wharf, og betjente mannskapene på skipene som snart skulle bli forlatt. Det er Californias eldste kontinuerlig drevne restaurant og den direkte kulinariske etterkommeren av alt ovenfor.
Nå tar de imot reservasjoner, noe som er nytt og verdt å bruke i høysesongen. Båsene passer for små grupper, større selskaper må avtales på forhånd, og det lokale trekket er fortsatt å gå inn og ta en krakk ved disken, hvor gjennomstrømningen er rask og servitørene har meninger. Hovedretter koster omtrent $30 til $55. Bestill den grillet fisken enkelt. Kjøkkenet er på sitt beste når det gjør det det har gjort siden teltet.
Praktiske notater
Kjernen i sentrum (redwoodtrærne, myntmuseet, saloonen, Tadich, Ferry Building) er en flat to kilometer og tar rundt tre timer med stopp. Montgomery Street stasjon setter deg midt i det; Embarcadero-enden betjenes av sin egen stasjon og av de historiske F-linje-sporvognene, som er langsomme, sjarmerende og fine for turen opp til Pier 33 og Pier 35. Powell-Hyde cable car stopper ved Aquatic Park for Maritime Museum. Lands End og Fort Point er separate halvdager på hver sin side av byen, best nådd med henholdsvis Geary-bussene og Presidio-tjenestene.
Om penger: alt som virkelig er gratis her er gratis, altså redwoodparken, myntmuseet, Maritime Museum, Lands End, Fort Point og å gå inn i Ferry Building. Budsjetter rundt $20 for Liberty-skipet, $45 og oppover for øya, $99 for en offentlig seilas, og $50 til $80 per person for middag med en drink. Kort fungerer overalt, også på de små saloonene; kontanter er en høflighet for tips, ikke en nødvendighet.
Om timing: sjekk tidevannstabellen før Lands End, kalenderen før det store seilskipet, og kaienummeret før Liberty-skipet. Bestill øya nitti dager i forveien. Unngå å planlegge noe mandag til onsdag i sentrum, fordi myntmuseet og Maritime Museum begge er stengt i minst deler av det vinduet.
Om hvor du bør bo: Financial District og Jackson Square setter deg rett på den begravde flåten og tømmes i helgene, noe som gjør prisene myke og gatene stille; wharf-enden er travlere og bedre for familier. Sammenlign begge på San Francisco hotellsøk før du bestemmer deg for en base, og vekt det mot den enden av vannkanten du planlegger å starte fra.
