Haight-Ashbury, São Francisco: contracultura, baús de discos e um verdadeiro renascimento gastronômico

A primeira coisa que você nota em Haight e Ashbury não é o silêncio de um museu, mas uma rua fazendo o que ruas fazem: ônibus resmungando passando por vitorianas pintadas, tie-dye balançando nas janelas, alguém tocando música na calçada sob um céu que não consegue decidir entre sol e neblina. Esta esquina é o endereço da contracultura desde que cerca de 100 mil jovens se reuniram aqui para o Verão do Amor em 1967, e o bairro ainda carrega essa herança publicamente. Você vê nas lojas de pôsteres, nas lojas de objetos psicodélicos, nos brechós, nos endereços do Grateful Dead que as pessoas ainda visitam como peregrinos. Você também vê a versão mais nova de Haight: um lugar que finalmente lembrou que as pessoas precisam comer e beber depois de passar a tarde fuçando discos.

O que Haight-Ashbury é conhecido

Haight-Ashbury é uma abreviação hoje, mas começou como uma área muito específica de São Francisco, uma única espinha da Haight Street subindo para oeste da Divisadero até a borda leste do Golden Gate Park na Stanyan Street. A rua divide o bairro em duas atmosferas. Lá em cima, perto do cruzamento famoso, o Upper Haight é a versão que a maioria dos visitantes procura: as vitorianas pintadas, os cabides de fantasias, as lojas de pôsteres, os deadheads, uma certa rusticidade que parece natural, não acidental. Ladeira abaixo, o Lower Haight é mais apertado, mais bruto, mais local, com bares decadentes, templos da cerveja e cozinhas pequenas que recompensam quem anda mais um quarteirão.

A lenda do bairro ainda está ligada ao verão de 1967, quando Haight se tornou um ímã para a cultura jovem da época e um ponto de concentração para músicos que moravam a uma curta distância a pé uns dos outros. O Grateful Dead alugou a vitoriana roxa na 710 Ashbury Street entre 1966 e 1968, e Janis Joplin morou um quarteirão acima, na 635 Ashbury Street. Esses endereços são residências particulares agora, então o correto é falar baixo e olhar da calçada, mas há algo revigorante em ver como as casas são comuns. O mito foi construído em cômodos como estes, e depois transbordou para a calçada.

O que impede Haight de se tornar um santuário fechado é que nunca deixou de ser um lugar vivido, um pouco surrado. Artistas de rua ainda se apresentam na calçada. Murais ainda florescem nas paredes laterais. Viajantes e jovens de rua ainda dão ao lugar uma aspereza que as partes polidas de São Francisco gostam de fingir que não existe. Isso pode ser parte do charme e parte do aviso. Mas a recusa de Haight em se tornar um parque temático também é por que ainda parece ele mesmo. A contracultura não está atrás de vidro aqui; está no traçado das ruas, nas fachadas das lojas, no desgaste dos quarteirões.

No extremo do parque, a âncora é a Amoeba Music, uma antiga pista de boliche transformada na maior loja de discos independente do mundo. É o tipo de lugar que faz você esquecer o resto do dia. Você entra para dar uma olhada e sai com uma hora a menos, uma pilha de vinis e talvez uma apresentação gratuita na loja ecoando nos ouvidos. Mesmo que não compre nada, a escala do lugar já é o ponto principal.

Onde comer e beber

Por anos, as pessoas vinham a Haight para fazer compras e iam comer em outro lugar melhor. Isso mudou. A rua está no meio de um genuíno renascimento gastronômico e de bebidas, e a melhor parte é que isso não eliminou a personalidade do bairro no processo. Você ainda pode comer barato, ainda pode comer casualmente, ainda pode comer em ambientes onde as paredes parecem ter ouvido cem versões da mesma história.

Cha Cha Cha na 1801 Haight Street é o antigo confiável, uma sala de tapas caribenho-latinas e bar completo que funciona desde 1984. É barulhento, querido e ainda lotado por um bom motivo: frango jerk, camarão cajun, banana-da-terra doce, jarras de sangria, tudo servido num ambiente que sabe exatamente como manter a energia lá em cima. Este é um daqueles lugares que parecem uma festa antes mesmo de você se sentar.

Duas portas adiante, Parada 22 na 1805 Haight Street dá ao bairro algo que ele não tem em outros lugares: uma das poucas cozinhas porto-riquenhas da cidade. O destaque aqui é mofongo, pernil e chicharrón, tudo barato e generoso, o tipo de comida que torna o resto da tarde possível.

Se você quer o Haight mais novo numa única mordida, Sandy's na 1457 Haight Street é uma sanduicheria de balcão com uma empilhada muffuletta estilo Nova Orleans que se tornou um cartão de visitas local. Há também uma boa versão vegetariana, o que importa num bairro que ainda gosta de falar muito sobre contracultura e depois alimentar pessoas que não comem carne. A poucos passos, Jalebi Street na 1466 Haight Street é uma lanchonete indiana vegetariana familiar que serve chaat, chole bhature e jalebi, e traz uma doçura e um tempero bem-vindos a uma rua que antes parecia muito dependente da nostalgia.

Para o café da manhã, a resposta clássica é Pork Store Cafe na 1451 Haight Street, uma lanchonete de bairro com mais de 40 anos onde o corned-beef hash e as hash browns fazem exatamente o que deveriam fazer. Não tenta ser precioso. Esse é o ponto. Quando você quiser algo rápido e substancioso mais tarde, o El Rancho Grande na 1654 Haight Street oferece um super burrito al pastor bem chamuscado, enquanto o Abu Salim na 1599 Haight Street prepara wraps de shawarma do tamanho do antebraço, tão práticos quanto satisfatórios.

No Lower Haight, a comida fica mais ambiciosa. Jules na 237 Fillmore Street é a pizzaria de massa azeda que faz fila ao redor do quarteirão, com pizzas estufadas e ácidas no melhor estilo da boa massa azeda. Otra na 682 Haight Street é um restaurante mexicano familiar, alegre e focado em vegetais, que dá à parte baixa da ladeira um ritmo mais fresco e moderno. Juntos, eles fazem Haight parecer menos um bairro que vive apenas de memória e mais um que aprendeu a se alimentar novamente.

Saídas noturnas

A vida noturna em Haight não é sobre baladas. É sobre bares, e a divisão entre as duas metades do bairro fica clara depois do escurecer. No Upper Haight, Aub Zam Zam na 1633 Haight Street é o pequeno bar de martíni com iluminação baixa que está em funcionamento desde 1941. Tem um mural das Mil e Uma Noites, um balcão curvo e famosos martínis de gim fortes, pagos apenas em dinheiro. Este não é o lugar para vir em busca de novidades; é o lugar para vir para um drinque que sabe o que faz.

Um quarteirão adiante, The Alembic na 1725 Haight Street foi um dos pioneiros do renascimento dos coquetéis artesanais de São Francisco quando abriu em 2006. É escuro, revestido de madeira, sério sobre uísque, e ainda um dos melhores lugares do bairro para beber bem enquanto come algo mais interessante que amendoim de bar. Magnolia Brewing na 1398 Haight Street adiciona outra camada à história: uma cervejaria artesanal de 1997 renascida sob propriedade local no final de 2024, trazendo de volta cervejas da casa como Kalifornia Kölsch junto com comida de pub. Esse tipo de retorno importa aqui. Haight gosta de um retorno se for merecido.

Gold Cane Cocktail Lounge é o contraponto da cerveja barata, um velho frequentador sem frescuras que serve bebidas há quase um século. Mantém o bairro honesto.

O Lower Haight é para onde os apreciadores de cerveja e os frequentadores de bares decadentes se dirigem. Toronado na 547 Haight Street é o lendário bar de cerveja ranzinza, com dúzias de torneiras e uma extensa lista de garrafas, uma verdadeira instituição da cidade que não tem interesse em ser nada além de si mesma. Molotov's é o bar decadente de fachada vermelha que parece inalterado há décadas, com mesa de sinuca, fliperama e punk na jukebox. Noc Noc é mais psicodélico, cavernoso e meio Tim Burton, com chopps locais baratos, enquanto Woods Lowside na 530 Haight Street suaviza as arestas com lagers crocantes, vinhos descolados, um aconchegante pátio nos fundos e música ao vivo frequente.

O que fazer / o que ver

Comece na Amoeba Music na 1855 Haight Street e dedique tempo a ela. O lugar ocupa uma antiga pista de boliche convertida de 2.230 m² perto do parque, com vinis, CDs e fitas cassete novos e usados de todos os gêneros, e recebe apresentações gratuitas na loja. É uma daquelas lojas raras que justificam a viagem por si só. Você pode perder uma hora aqui sem esforço.

De lá, é uma curta caminhada até o próprio cruzamento da Haight com a Ashbury, onde a foto obrigatória sob a placa de rua parece menos turismo e mais iniciação. Depois faça o circuito da história da música. Caminhe até a Grateful Dead House na 710 Ashbury e o antigo apartamento de Janis Joplin na 635 Ashbury, ambas residências particulares, ambas melhor vistas da calçada. Os endereços são tão simples que quase resistem ao mito, o que pode ser a razão pela qual o mito pegou.

O bairro termina onde começa o Golden Gate Park, e essa é a melhor maneira de terminar um dia aqui: a pé, direto pela borda leste do parque na Stanyan Street. Logo na entrada fica Hippie Hill, a encosta gramada que é um ponto de encontro e círculo de tambores informais desde os anos 1960. Um pouco adiante fica o Conservatory of Flowers, a estufa de vidro branca de 1878 e o prédio mais antigo do parque. Se ainda tiver energia, suba o Buena Vista Park, o topo arborizado da colina na borda leste do bairro e o parque oficial mais antigo de São Francisco, para um panorama da cidade. Vá durante o dia. Depois de escurecer, fica vazio e parece perigoso.

Compras

Se Haight ainda tem uma segunda vocação além da história da música, são as compras. Este é um dos melhores bairros do país para roupas de segunda mão, e não finge o contrário. A rua é uma longa e irregular passarela de vintage, curiosidades e o resíduo comercial dos anos 1960.

A Wasteland na 1660 Haight Street é a principal referência. Fundada em 1985 e instalada atrás de uma impressionante fachada Art Nouveau, é um grande e habilmente curado andar de peças de design usadas e vintage, tendo até aparecido na Vogue. É o tipo de loja onde você pode passar muito tempo fingindo que está só olhando. A Held Over é uma das lojas vintage originais do Haight, um grande espaço que abrange décadas de moda, especialmente bom para fantasias. A Relic Vintage segue um caminho mais elegante, focando em peças de alta qualidade dos anos 1920 aos 1960. E depois há a Loved to Death, a loja original de curiosidades da Haight Street, cujo estoque inclui taxidermia, artigos vitorianos, joias macabras e antiguidades.

Além das lojas mencionadas, a própria rua é o mercado. Head shops, lojas de pôsteres e quadrinhos, tabacarias e tie-dye ainda alinham a faixa, e tudo funciona melhor a pé entre a Masonic e a Stanyan. Esse é o Haight em forma de varejo: um bairro que vende seu passado abertamente, mas nunca para de mudar o significado desse passado.

Onde se hospedar em Haight-Ashbury

O Haight é uma base de personalidade, não refinada. Quase não há hotéis de grandes marcas dentro de seus limites; o que você encontra são pousadas peculiares, pequenas hospedarias, hotéis econômicos, aluguéis de curta duração em vitorianos e alguns albergues. Isso o torna uma ótima opção se você quer atmosfera e uma curta caminhada até o Golden Gate Park, a Amoeba e a faixa vintage, e menos ideal se você quer serviço de quarto, um lobby chique ou um endereço central no centro. A melhor aposta geralmente são os quarteirões ao redor do Upper Haight, perto do parque, da Stanyan à Cole, onde você fica mais perto do verde e das lojas. O Lower Haight é mais residencial e local, e melhor se suas noites vão girar em torno de bares em vez de compras.

Vale a pena dizer claramente a troca: o bairro é mais tranquilo e mais pesado à noite do que parece durante o dia. Se você tem sono leve, escolha um quarto em uma rua residencial lateral, em vez de diretamente sobre o trecho mais movimentado da Haight. O centro ainda está a apenas 15 a 25 minutos de ônibus, então você não está isolado. Você está apenas escolhendo um tipo diferente de São Francisco.

Como se locomover

O Haight é compacto o suficiente para que você percorra a maior parte a pé. O trecho principal vai da Divisadero, no Lower Haight, até a Stanyan e o Golden Gate Park, no Upper Haight, aproximadamente uma milha de ponta a ponta, e a própria rua é o mapa mais fácil que você vai precisar. Se você quiser ir ao centro, o carro-chefe é o ônibus 7 Haight/Noriega, que percorre toda a Haight Street até o Distrito Financeiro e a Market Street em cerca de 20 a 25 minutos. O 6 Haight/Parnassus e o 43 Masonic também servem a faixa, e o 33 Ashbury conecta ao Mission e ao Castro.

O transporte ferroviário mais próximo é a linha N Judah do Muni Metro, a alguns quarteirões ao sul, em direção à Carl Street, com serviço para o centro, o estádio e até a Ocean Beach. Não há estação de BART no bairro, então viagens ao aeroporto exigem uma transferência de transporte público ou um carro para o sul; calcule cerca de 45 a 60 minutos até o SFO de transporte público, ou 25 a 40 minutos de carro ou transporte por aplicativo, dependendo do trânsito. Andar de bicicleta funciona bem na rua principal plana e nas ruas com pouco tráfego de carros do Golden Gate Park, embora as colinas ao norte e leste sejam íngremes. Estacionamento é escasso e com parquímetro na própria Haight, então se você dirigir, use ruas laterais e preste atenção às placas de limpeza de rua.

O Haight recompensa o viajante que se move na velocidade da calçada. É assim que você pega as coisas boas: as caixas de discos na Amoeba, o cheiro do jantar saindo do Cha Cha Cha, o brilho antigo do bar de martíni no Aub Zam Zam, o jeito que a rua se solta quando você cruza a colina e o Lower Haight começa a parecer uma cidade diferente. Ainda é barulhento, colorido e um pouco áspero nas bordas. Esse é o acordo. E para um bairro construído na memória, é notavelmente vivo.