Fique na Montgomery Street, na altura da Clay, e você estará dentro da baía. Em 1849, isto era água aberta, profunda o suficiente para fazer flutuar um veleiro de mastro quadrado, e em dois anos tornou-se um engarrafamento de várias centenas de navios abandonados cujas tripulações debandaram no momento em que sentiram o cheiro do ouro. A cidade nunca os removeu. Preencheu tudo ao redor, construiu por cima, e os cascos continuam lá embaixo, sob os edifícios comerciais.
É esse o passeio. É mais uma lição sobre de onde veio o solo do que uma trilha de museu: quais ruas são antigos cais, qual edifício fica sobre qual navio, onde você pode beber dentro de um casco e, nas bordas da cidade, onde as embarcações que nunca chegaram ao porto ainda se revelam na maré baixa. É plano, quase todo gratuito e tranquilamente uma tarde longa. Se você quiser o guia mais amplo de São Francisco para tudo além da linha d'água, ele está lá; este texto fica na costa antiga.
Onde a água costumava estar
Comece nas sequoias. O Transamerica Redwood Park & Transamerica Pyramid Center (Financial District, na borda da Jackson Square) é um bosque de meio acre de sequoias-costeiras escondido atrás da pirâmide, reaberto ao público em setembro de 2024 após uma longa reforma. É gratuito, aberto diariamente, não exige ingresso, e grupos de caminhada são genuinamente bem-vindos; funciona novamente como parque público, e não como pátio corporativo. Há bancos, uma fonte e sombra suficiente para mantê-lo fresco nas duas ou três semanas quentes que esta cidade tem.
Oriente-se aqui, porque você está aproximadamente na linha costeira de 1849. Tudo a leste do bosque, até o Embarcadero, é aterro: areia extraída das colinas, lastro de navios, entulho de incêndios e os próprios navios. Um deles é o Niantic, um baleeiro encalhado em 1849 no que então era a beira d'água, coberto com um telhado e operado como hotel enquanto o casco ficava na lama, e desenterrado novamente em 1978 quando o quarteirão foi reurbanizado. Ele está a metros das árvores. Entre meio-dia e uma da tarde, os bancos enchem de trabalhadores de escritório; chegue às dez ou depois das três e você terá o lugar quase só para você.
A quatro minutos a pé está o Museum of San Francisco (San Francisco Historical Society) (Commercial Street, Financial District). A entrada é gratuita, mas exige um ingresso gratuito, e abre apenas de quinta a sábado, das 10h às 16h, o detalhe que pega as pessoas de surpresa. Visitas guiadas gratuitas acontecem todos os sábados às 11h30 e às 13h30. Grupos devem enviar e-mail com antecedência em vez de aparecer na esperança de conseguir entrar.
Duas coisas fazem dele a segunda parada certa, e não um museu municipal genérico. Ele fica no local da primeira casa da moeda do Oeste, construída especificamente para derreter o ouro que aqueles navios traziam. E a própria Commercial Street é o Long Wharf aterrado, o cais que antes avançava para a água aberta. Você percorre toda a extensão de um cais, em terra firme, do lado de dentro. Quando você vê isso num mapa, a malha de ruas ao seu redor deixa de ser uma malha e passa a ser o diagrama de um porto desaparecido.
Um saloon construído dentro de um naufrágio
O The Old Ship Saloon (Pacific Avenue, Jackson Square) é essa história em sua forma mais literal. O Arkansas bateu nas rochas ao largo de Alcatraz numa tempestade em dezembro de 1849, foi rebocado para o outro lado e encalhado ao pé da Pacific, e em 1851 alguém havia aberto uma porta no casco e vendia bebidas por ela. O bar foi reconstruído e remexido desde então, e ninguém finge que o revestimento é madeira original, mas a quilha foi redescoberta a vinte e cinco pés de profundidade em 2016, durante as obras de fundação do prédio de apartamentos ao lado. É esse o ponto: o navio não é lenda, é uma obstrução documentada com a qual as equipes de construção precisam lidar.
É um pub de entrar e sentar, sem política de porteiro, aceita grupos grandes e faz reservas privadas exclusivas. As canecas de chope giram em torno de US$ 9, os coquetéis, em torno de US$ 16, a comida de bar, em torno de US$ 20. Happy hours históricos e caminhadas pela história costumam terminar aqui, então um início de noite de dia de semana pode passar de seis para quarenta pessoas em cinco minutos. Casais que querem de fato conversar devem mirar das 16h às 17h30, ou mais tarde. Grupos devem fazer o oposto e chegar junto com a multidão, porque a equipe está acostumada.
A outra bebida dentro deste tema exige atravessar a água. O Heinold's First and Last Chance Saloon (a orla do estuário no lado oposto da baía, acessível por balsa a partir do Embarcadero) foi construído em 1883 com a madeira da cabine de um baleeiro desmanchado, e é o mais próximo que existe em todo este estuário de beber dentro de um navio. O piso é bastante inclinado, herança do terremoto de 1906, os lampiões a gás continuam lá, e a escrivaninha de verdade de Jack London fica junto à janela. As cervejas custam de US$ 7 a US$ 9.
O tamanho é o único problema, e é sério. Este é um bar de um só ambiente que comporta um punhado de pessoas por vez. Mande um grupo grande em ondas de quatro ou cinco, ou deixe-o de fora do roteiro por completo; aparecer com doze pessoas vai estragar a experiência para todos que já estão lá dentro, inclusive para você.
O cais que virou mercado
Volte a pé para leste e você chega ao Ferry Building Marketplace (o Embarcadero, ao pé da Market Street), aberto diariamente das 07h às 20h, entrada gratuita, com horários variados de cada comerciante. É a dobradiça de toda a orla: fica sobre o mesmo aterro e muro de contenção projetados que finalmente engoliram a frota abandonada, e foi restaurado duas vezes, em 2003 e novamente em 2024.
Foi projetado para multidões, o que faz dele a única parada deste roteiro em que um grupo de quinze não causa dificuldade alguma a ninguém. Use-o como início ou fim. Como fim é melhor: você pode comer, comprar café e ficar do lado da baía olhando para a água que, alguns quarteirões atrás de você, também foi água um dia.
Um cargueiro pelo qual você pode descer
O SS Jeremiah O'Brien (Pier 35, no Embarcadero ao norte do Ferry Building) precisa antes de uma correção. Confira o número do píer. A maioria dos guias e muitos sites ainda dizem Pier 45. O navio mudou de lugar depois do incêndio do Pier 45 em 2020 e agora está alugado permanentemente no Pier 35. As pessoas ainda caminham até o píer errado toda semana.
Ele abre diariamente das 10h às 16h, os ingressos são vendidos na bilheteria à beira do cais, e a entrada para adultos custa em torno de US$ 20. Visitas em grupo, fretamentos privados e os cruzeiros anuais pela baía ligados à Fleet Week e ao Seamen's Memorial estão todos disponíveis, os cruzeiros a preços consideravelmente mais altos e com datas fixadas com meses de antecedência.
É um navio Liberty da Segunda Guerra Mundial, não uma embarcação da Febre do Ouro, e eu não fingiria o contrário. Ele merece seu lugar porque é o último de seu tipo em pleno funcionamento, e porque descer as escadas até a casa de máquinas responde à pergunta que os cascos enterrados não conseguem: o que é de fato um cargueiro em operação. O motor a vapor de tripla expansão é enorme, oleoso e ainda funciona. Lá embaixo é quente, as escadas são íngremes e verticais, e quem tem joelhos ruins deve ficar no convés, sem vergonha alguma.
O museu que perdeu sua frota
O San Francisco Maritime National Historical Park — Maritime Museum (Aquatic Park Bathhouse) (Aquatic Park, na extremidade oeste do Fisherman's Wharf) é gratuito, de entrar e sentar, e aberto de quarta a domingo, das 10h às 16h. Só o edifício já vale o desvio, um balneário de 1939 em estilo streamline moderne com formato de navio, com murais do WPA no interior.
A parte honesta importa se você está planejando um dia em torno disso. O Hyde Street Pier está fechado para uma reconstrução completa, e a frota histórica (Balclutha, Eureka, C.A. Thayer, Hercules, Eppleton Hall) foi rebocada para um antigo estaleiro naval no norte da baía. Esses navios abrem sábado e domingo, das 12h às 16h, e mesmo isso depende de pessoal disponível. Não prometa a ninguém um passeio pelo convés de um veleiro de mastro quadrado no cais este ano. Confirme antes, sempre.
Dentro do museu, o terceiro andar restaurado com os murais só abre em duas janelas curtas com horário marcado, das 10h30 às 12h e das 14h30 às 15h30. Planeje sua chegada em torno de uma delas ou você vai perder o melhor ambiente do prédio. Grupos escolares e de turismo devem ligar com antecedência; o térreo absorve números com facilidade, o terceiro andar não.
Os naufrágios que ninguém enterrou
Os navios enterrados são uma obra de engenharia. Os naufrágios no Lands End Lookout Visitor Center (Point Lobos, o canto noroeste da cidade, acima do Golden Gate) são uma obra do clima. O centro de visitantes é gratuito, aberto diariamente das 09h às 17h, de entrar e sentar, com um café e banheiros limpos, o que vale saber, já que não há mais nada por lá.
Da trilha costeira abaixo dele, na maré baixa, as costelas do petroleiro Lyman Stewart, perdido em 1922, junto com o SS Ohioan e o Frank Buck, rompem a superfície. Isso depende inteiramente da maré e não há como contornar. Consulte uma tábua de marés antes de ir e mire numa maré baixa ou negativa; na maré alta você verá uma bela vista do estreito e navio nenhum. Nunca comprometa um grupo com isso sem antes conferir a maré, e mantenha todos na trilha: as rochas abaixo são escorregadias, a arrebentação não é de praia, e pessoas já morreram ali.
Para entender por que esses naufrágios aconteceram, siga até o Fort Point National Historic Site (o Presidio, bem embaixo do ancoradouro sul da ponte). A entrada é gratuita. O interior geralmente abre de sexta a segunda, mais ou menos das 09h ou 10h às 17h, e fica fechado de terça a quinta no horário reduzido, com mais dias acrescentados no verão. Confirme antes de trazer um grupo, porque um forte fechado é uma longa caminhada para encontrar uma porta trancada.
O forte começou a ser construído em 1853 com dinheiro da Febre do Ouro, para proteger um porto que de repente passara a valer a pena proteger. Em pé sobre a alvenaria, com o estreito passando veloz ao lado, a neblina entrando pela abertura e a ondulação se acumulando, você recebe a outra metade da explicação: a frota na lama do centro da cidade foi a metade sortuda. Muitos nunca passaram pelo Gate.
Na água
Ilha de Alcatraz (Alcatraz City Cruises) (com partida do Pier 33, no Embarcadero) é a única operadora autorizada, e vale a pena repetir isso aqui, porque muitos vendedores não oficiais insinuam o contrário. Os bilhetes são disponibilizados noventa dias antes e esgotam. Um passeio diurno custa cerca de $45 por adulto, o noturno $50 a $55, e as versões nos bastidores $70 a $95. Os grupos são tratados separadamente pela City Experiences e no verão exigem reserva com meses de antecedência.
Ela pertence a este roteiro por duas razões que nada têm a ver com a prisão. O Arkansas, mais tarde o Old Ship Saloon, encalhou pela primeira vez nas rochas ao largo desta ilha. E a ilha tem o primeiro farol da Costa Oeste, aceso exatamente para o tráfego que causou tudo isto.
A melhor paragem de todas, se as datas derem, é o Call of the Sea — bergantim Matthew Turner (com partida do cais do Bay Model, no lado norte da baía, a um ferry e uma curta caminhada da cidade). É um navio à vela de madeira, construído na margem oposta à maneira tradicional e lançado à água em 2017. Os passeios públicos ao pôr do sol e temáticos acontecem em sextas-feiras e fins de semana agendados, cerca de $99 por adulto e $49 para menores de doze anos por duas horas e meia; a organização sem fins lucrativos também faz fretamentos privados e escolares, que é a escolha certa para qualquer grupo com mais de cerca de oito pessoas.
Os passeios são em datas específicas, por isso consulte o calendário antes de montar um dia à volta disso. E é a única forma de sentir o que os cascos agora sob o Financial District faziam para viver: a inclinação, o ruído, a quantidade absurda de cordas e trabalho envolvida em mover carga antes dos motores. Meia hora disso explica o abandono melhor do que qualquer placa.
Comer onde o boom começou
Termine no Tadich Grill (California Street, Financial District), que começou em 1849 como uma tenda de café e peixe grelhado no Long Wharf, servindo as tripulações dos navios que estavam prestes a ser abandonados. É o restaurante mais antigo da Califórnia em funcionamento contínuo e o descendente culinário direto de tudo o que está acima.
Agora aceita reservas, o que é novidade e vale a pena usar nas horas de maior afluência. Os camarotes dão para grupos pequenos, os maiores exigem marcação antecipada, e o hábito local continua a ser entrar e sentar-se num banco ao balcão, onde a rotação é rápida e os empregados de mesa têm opiniões. Os pratos principais custam cerca de $30 a $55. Peça o peixe grelhado sem adornos. A cozinha está no seu melhor quando faz aquilo que faz desde a tenda.
Notas práticas
O centro da cidade (sequoias, museu da moeda, saloon, Tadich, Ferry Building) são dois quilómetros planos e exigem cerca de três horas com paragens. A estação Montgomery Street deixa você no meio disso; a ponta do Embarcadero é servida pela sua própria estação e pelos históricos elétricos da linha F, que são lentos, encantadores e ótimos para o percurso até ao Pier 33 e ao Pier 35. O teleférico Powell-Hyde deixa você no Aquatic Park para o Maritime Museum. Lands End e Fort Point são meio dias separados, em lados separados da cidade, alcançados de preferência pelos autocarros Geary e pelos serviços do Presidio, respetivamente.
Sobre dinheiro: tudo o que é genuinamente gratuito aqui é gratuito, ou seja, o parque de sequoias, o museu da moeda, o Maritime Museum, Lands End, Fort Point e entrar no Ferry Building. Conte com cerca de $20 para o navio Liberty, $45 ou mais para a ilha, $99 para um passeio público à vela e $50 a $80 por pessoa para um jantar com uma bebida. Os cartões funcionam em todo o lado, incluindo nos pequenos saloons; dinheiro é uma cortesia para gorjetas, não uma necessidade.
Sobre horários: consulte a tábua de marés antes de Lands End, o calendário antes do navio à vela e o número do cais antes do navio Liberty. Reserve a ilha noventa dias antes. Evite planear seja o que for no centro da cidade de segunda a quarta-feira, porque o museu da moeda e o Maritime Museum estão ambos fechados em pelo menos parte desse período.
Sobre onde ficar: o Financial District e o Jackson Square colocam você em cima da frota enterrada e esvaziam-se aos fins de semana, o que faz baixar as tarifas e acalmar as ruas; a zona do cais é mais movimentada e melhor para famílias. Compare os dois na pesquisa de hotéis em São Francisco antes de fixar uma base, e dê mais peso ao extremo da frente ribeirinha de onde planeia começar.
