Stå på Montgomery Street ved Clay, og du står i bugten. I 1849 var dette åbent vand, dybt nok til at bære en fuldrigger, og inden for to år var det en sammenfiltret masse på flere hundrede forladte skibe, hvis besætninger var gået fra borde i samme øjeblik, de fik færten af guld. Byen ryddede dem aldrig op. Den fyldte ind omkring dem, byggede oven på dem, og skrogene ligger der stadig dernede under kontorbygningerne.
Det er den gåtur. Den er mere en lektion i, hvor grunden kom fra, end en museumsrute: hvilke gader der er gamle moler, hvilken bygning der ligger på hvilket skib, hvor du kan drikke inde i et skrog, og ude ved byens kanter, hvor de fartøjer, der aldrig nåede ind i havnen, stadig viser sig ved lavvande. Ruten er flad, for det meste gratis og passer fint til en lang eftermiddag. Vil du have den bredere San Francisco-guide til alt hinsides vandlinjen, ligger den der; denne artikel holder sig på den gamle kyst.
Hvor vandet plejede at være
Start i rødtræerne. Transamerica Redwood Park & Transamerica Pyramid Center (Financial District, ved kanten af Jackson Square) er en knap 2.000 m² stor lund af kystrødtræer gemt bag pyramiden, genåbnet for offentligheden i september 2024 efter en lang renovering. Det er gratis, åbent hver dag, kræver ingen billet, og gågrupper er virkelig velkomne; det fungerer igen som en offentlig park frem for en virksomhedsgård. Der er bænke, en fontæne og skygge nok til, at det holder sig køligt i de to-tre varme uger, byen får.
Find dit ståsted her, for du er omtrent på 1849-kystlinjen. Alt øst for lunden, hele vejen ud til Embarcadero, er opfyldt land: sand brudt fra bakkerne, skibsballast, brandmurbrokker og skibe selv. Et af dem er Niantic, en hvalfanger, der gik på grund i 1849 ved det daværende vandkant, blev overdækket og drevet som hotel, mens skroget sad i mudderet, og gravet op igen i 1978, da karréen blev genudviklet. Den ligger få meter fra træerne. Mellem tolv og et fylder bænkene op med kontoransatte; kom klokken ti eller efter tre, og du har næsten stedet helt for dig selv.
Fire minutters gang derfra ligger Museum of San Francisco (San Francisco Historical Society) (Commercial Street, Financial District). Entréen er gratis, men kræver en gratis billet, og det har kun åbent torsdag til lørdag 10-16, hvilket er detaljen, der overrasker folk. Gratis omvisninger af frivillige guider kører hver lørdag kl. 11.30 og 13.30. Grupper bør skrive i forvejen i stedet for at møde op i håb.
 er historien i sin mest bogstavelige form. Arkansas stødte på klipperne ud for Alcatraz i en storm i december 1849, blev flået over og sat på grund ved foden af Pacific, og i 1851 havde nogen skåret en dør ind i skroget og solgte drinks gennem den. Baren er blevet genopbygget og flyttet rundt siden, og ingen påstår, at panelet er originalt træ, men kølen blev genopdaget 25 fod nede i 2016 under fundamentsarbejdet til nabobygningens ejerlejligheder. Det er netop pointen: skibet er ikke en legende, det er en dokumenteret forhindring, som bygningsarbejderne måtte tage hensyn til.
Det er en pub, man bare går ind på, uden door policy, den tager imod store grupper, og den udlejes privat. Fadeøl koster omkring $9, cocktails omkring $16, barfood omkring $20. Heritage-happy hours og historiske vandringer slutter ofte her, så en tidlig hverdagsaften kan gå fra seks til fyrre personer på fem minutter. Par, der gerne vil kunne tale sammen, bør sigte efter 16.00-17.30 eller sent. Grupper bør gøre det modsatte og ankomme med folkemængden, for personalet er vant til det.
Den anden drink i samme tema betyder at krydse vandet. Heinold's First and Last Chance Saloon (flodmundingens vandkant på den anden side af bugten, nås med færge fra Embarcadero) blev bygget i 1883 af kabinetræet fra en ophugget hvalfanger, og det er det tætteste, man kommer på at drikke inde i et skib her ved flodmundingen. Gulvet hælder kraftigt, en arv fra jordskælvet i 1906, gaslamperne hænger der stadig, og Jack Londons faktiske skrivebord står ved vinduet. Øl koster $7-9.
Størrelsen er den eneste hage, og den er alvorlig. Det er en bar med ét rum, der rummer en håndfuld personer ad gangen. Send en stor gruppe ind i bølger af fire-fem, eller lad den udgå af programmet helt; at møde op med tolv personer vil ødelægge det for alle, der allerede er indenfor, inklusive dig selv.
Molen, der blev en markedshal
Gå tilbage mod øst, og du rammer Ferry Building Marketplace (Embarcadero, ved foden af Market Street), åbent dagligt 07.00-20.00, gratis at gå ind, med varierende åbningstider for de enkelte forretninger. Det er hele vandkantens samlingspunkt: det ligger på samme opfyldning og samme havnemur, som til sidst slugte den forladte flåde, og det er blevet restaureret to gange, i 2003 og igen i 2024.
Det er designet til folkemængder, hvilket gør det til det ene stop på denne rute, hvor en gruppe på femten ikke volder nogen problemer. Brug det som start eller afslutning. Som afslutning er det bedre: du kan spise, købe kaffe og stå på bugtsiden og se på vand, der få karréer bag dig også engang var vand.
Et fragtskib, du kan klatre ned i
SS Jeremiah O'Brien (Pier 35, på Embarcadero nord for Ferry Building) kræver først en rettelse. Tjek molenummeret. De fleste guidebøger og mange hjemmesider siger stadig Pier 45. Skibet flyttede efter branden på Pier 45 i 2020 og er nu permanent lejet på Pier 35. Folk går stadig til den forkerte mole hver uge.
Hun åbner dagligt 10.00-16.00, billetter sælges i boden ved kajen, og voksenentré koster omkring $20. Gruppeture, private chartringer og de årlige bugt-cruises i forbindelse med Fleet Week og Seamen's Memorial er alle tilgængelige, cruisene til betydeligt højere priser og med datoer fastlagt måneder i forvejen.
Hun er et Liberty-skib fra Anden Verdenskrig, ikke et Gold Rush-fartøj, og det vil jeg ikke foregive andet. Hun fortjener sin plads, fordi hun er det sidste fuldt operationelle af sin slags, og fordi turen ned ad stigerne til maskinrummet besvarer det spørgsmål, de begravede skrog ikke kan: hvad et arbejdende fragtskib egentlig er. Dampmaskinen med tredobbelt ekspansion er enorm, olieret og kører stadig. Der er varmt dernede, stigerne er stejle og lodrette, og enhver med dårlige knæ bør blive på dækket uden at skamme sig.
Museet, der har mistet sin flåde
San Francisco Maritime National Historical Park — Maritime Museum (Aquatic Park Bathhouse) (Aquatic Park, ved den vestlige ende af Fisherman's Wharf) er gratis, uden billet og åbent onsdag til søndag 10.00-16.00. Bygningen alene er omvejen værd, et streamline moderne-badeanlæg fra 1939 formet som et skib med WPA-muraler indeni.
 er blevet slæbt væk til et tidligere flådeværft længere oppe i den nordlige bugt. De skibe har åbent lørdag og søndag 12.00-16.00, og selv det afhænger af bemanding. Lov ikke nogen en gåtur på dækket af en fuldrigger ved molen i år. Tjek først, hver gang.
Inde på museet åbner den restaurerede tredje sal med muralerne kun i to korte tidsrum, 10.30-12.00 og 14.30-15.30. Planlæg din ankomst omkring et af dem, ellers går du glip af bygningens bedste rum. Skoleklasser og grupper bør ringe i forvejen; stueetagen sluger let mange mennesker, tredje sal gør ikke.
Vragene, som ingen begravede
De begravede skibe er et ingeniørarbejde. Vragene ved Lands End Lookout Visitor Center (Point Lobos, byens nordvestlige hjørne, oven over Golden Gate) er et vejrfænomen. Besøgscentret er gratis, åbent dagligt 09.00-17.00, uden billet, med café og rene toiletter, værd at vide, da der ikke er noget andet derude.
Fra kyststien nedenfor, ved lavvande, bryder ribberne af tankskibet Lyman Stewart, forlist i 1922, sammen med SS Ohioan og Frank Buck, vandets overflade. Det er fuldstændig afhængigt af tidevandet, og der er ingen vej udenom. Tjek en tidevandstabel, før du tager af sted, og sigt efter lavvande eller minus-lavvande; ved højvande ser du en dejlig udsigt over strædet og slet ingen skibe. Forpligt aldrig en gruppe til dette uden at tjekke tidevandet først, og hold alle på stien: klipperne nedenfor er glatte, brændingen er ikke strandbrænding, og folk er døde der.
For at forstå, hvorfor disse vrag skete, kan du fortsætte til Fort Point National Historic Site (Presidio, direkte under broens sydlige forankring). Entréen er gratis. Det indre åbner normalt fredag til mandag, cirka 09.00 eller 10.00 til 17.00, og er lukket tirsdag til torsdag i den reducerede ordning, med flere dage om sommeren. Bekræft inden du tager en gruppe med, for et lukket fort er en lang gåtur for en låst dør.
Fortet blev påbegyndt i 1853 med Gold Rush-penge for at bevogte en havn, der pludselig var værd at bevogte. Når du står på murværket med strædet, der suser forbi, tågen, der trænger gennem åbningen, og brændingen, der hober sig op, får du den anden halvdel af forklaringen: flåden i mudderet midt i byen var den heldige halvdel. Mange slap aldrig forbi Golden Gate.
Ude på vandet
Alcatraz Island (Alcatraz City Cruises) (afgang fra Pier 33, på Embarcadero) er den eneste autoriserede operatør, og det er værd at gentage her, for mange uofficielle sælgere antyder det modsatte. Billetter frigives halvfems dage i forvejen og bliver udsolgt. En dagtur koster omkring 45 dollars for en voksen, natturen 50 til 55 dollars, bag-kulisserne-versioner 70 til 95 dollars. Grupper håndteres separat af City Experiences og skal om sommeren bookes måneder i forvejen.
Den hører med på denne rute af to grunde, der intet har med fængslet at gøre. Arkansas, senere Old Ship Saloon, gik først på grund på klipperne ud for denne ø. Og øen rummer Vestkystens første fyrtårn, tændt netop for den trafik, der forårsagede alt dette.
Det bedste stop af dem alle, hvis datoerne passer, er Call of the Sea — brigantinen Matthew Turner (sejler fra Bay Model-dokken på nordsiden af bugten, en færge og en kort gåtur fra byen). Hun er et sejlskib i træ, bygget på den anden bred i traditionel stil og søsat i 2017. Offentlige solnedgangs- og temasejladser afholdes på fastsatte fredage og i weekender, omkring 99 dollars for en voksen og 49 dollars for børn under tolv for to en halv time; nonprofitorganisationen driver også private og skolemæssige chartre, hvilket er det rigtige valg for enhver gruppe på over omkring otte.
Sejladser er datoafhængige, så tjek kalenderen, før du bygger en dag op omkring det. Og det er den eneste måde at mærke, hvad skrogene, der nu ligger under Financial District, tjente til livets ophold med: krængningen, larmen, den enorme mængde reb og arbejdskraft, der krævedes for at flytte last før motorernes tid. En halv time med det forklarer opgivelsen bedre end nogen mindeplade.
Spis der, hvor opsvinget begyndte
Slut på Tadich Grill (California Street, Financial District), som begyndte i 1849 som et kaffe- og grillet-fisk-telt på Long Wharf og betjente besætningerne på de skibe, der var på nippet til at blive opgivet. Det er Californiens ældste restaurant, der har drevet uafbrudt, og den direkte kulinariske efterkommer af alt det ovenstående.
Nu tager de imod reservationer, hvilket er nyt og værd at bruge i spidsbelastningsperioder. Båsene passer til små grupper, større selskaber skal arrangeres i forvejen, og det lokale træk er stadig at gå ind og tage en stol ved disken, hvor omsætningen er hurtig, og tjenerne har meninger. Hovedretter koster cirka 30 til 55 dollars. Bestil den grillede fisk, som den er. Køkkenet er bedst, når det gør det, det har gjort siden teltet.
Praktiske noter
Kernen i centrum (redwoodtræerne, møntmuseet, saloonen, Tadich, Ferry Building) er en flad gåtur på to kilometer og kræver omkring tre timer med stop. Stationen Montgomery Street sætter dig midt i det; Embarcadero-enden betjenes af sin egen station og af de historiske F-line-sporvogne, som er langsomme, charmerende og fine til turen op til Pier 33 og Pier 35. Powell-Hyde-cablecaren stopper ved Aquatic Park for Maritime Museum. Lands End og Fort Point er separate halve dage på hver sin side af byen, bedst nået med henholdsvis Geary-busserne og Presidio-linjerne.
Om penge: alt, der virkelig er gratis her, er gratis, altså redwoodparken, møntmuseet, Maritime Museum, Lands End, Fort Point og det at gå ind i Ferry Building. Budgetter omkring 20 dollars for Liberty-skibet, 45 dollars og op for øen, 99 dollars for en offentlig sejlads og 50 til 80 dollars per person for middag med en drink. Kort virker overalt, også i de små saloons; kontanter er en høflighed til drikkepenge, ikke en nødvendighed.
Om timing: tjek tidevandstabellen før Lands End, kalenderen før det store sejlskib og pirenummeret før Liberty-skibet. Book øen halvfems dage i forvejen. Undgå at planlægge noget i centrum fra mandag til onsdag, for møntmuseet og Maritime Museum holder begge lukket i hvert fald en del af det tidsrum.
Om hvor du skal bo: Financial District og Jackson Square sætter dig oven på den begravede flåde og tømmes i weekenderne, hvilket gør priserne bløde og gaderne stille; wharf-enden er travlere og bedre for familier. Sammenlign begge i hotelsøgningen for San Francisco, før du fastlægger en base, og vægt det mod den ende af vandfronten, du planlægger at starte fra.
