Haight-Ashbury, San Francisco: Gegenkultur, Plattenkisten und ein echtes kulinarisches Revival

Das Erste, was Sie an der Kreuzung Haight und Ashbury bemerken, ist keine museale Stille, sondern eine Straße, die tut, was Straßen tun: Busse brummen an bemalten viktorianischen Häusern vorbei, Batik schwingt in den Fenstern, jemand musiziert auf der Straße unter einem Himmel, der sich nicht zwischen Sonne und Nebel entscheiden kann. Diese Ecke ist seit etwa 100.000 jungen Menschen, die 1967 zum Summer of Love hier zusammenkamen, die Adresse der Gegenkultur, und das Viertel trägt dieses Erbe noch immer öffentlich zur Schau. Sie sehen es in den Plakatläden, den Headshops, den Vintage-Ständern, den Grateful-Dead-Adressen, an denen Menschen noch immer wie Pilger vorbeigehen. Sie sehen auch die neuere Version des Haight: einen Ort, der endlich daran gedacht hat, dass Menschen essen und trinken müssen, nachdem sie den ganzen Nachmittag Platten durchstöbert haben.

Wofür Haight-Ashbury bekannt ist

Haight-Ashbury ist heute ein Synonym, aber es begann als ein sehr konkreter Teil von San Francisco: ein einzelner Rücken der Haight Street, der von Divisadero nach Westen bis zum östlichen Rand des Golden Gate Park an der Stanyan Street ansteigt. Die Straße teilt das Viertel in zwei Stimmungen. Oben, um die berühmte Kreuzung herum, ist Upper Haight die Version, wegen der die meisten Besucher kommen: die bemalten viktorianischen Häuser, die Kostümständer, die Plakatläden, die Deadheads, die leichte Schäbigkeit, die sich eher eingebrannt als zufällig anfühlt. Den Hügel hinunter ist Lower Haight enger, rauer, lokaler, mit Kneipen, Biertempeln und kleinen Küchen, die diejenigen belohnen, die noch einen Block weitergehen.

Die Legende des Viertels ist noch immer mit dem Sommer 1967 verbunden, als der Haight zum Magneten für die Jugendkultur der Ära wurde und zu einem Sammelpunkt für Musiker, die in fußläufiger Entfernung voneinander lebten. Die Grateful Dead mieteten das lila viktorianische Haus in der 710 Ashbury Street von 1966 bis 1968, und Janis Joplin wohnte einen Block weiter in der 635 Ashbury Street. Diese Adressen sind heute Privathäuser, also ist der richtige Umgang, die Stimme zu senken und vom Bürgersteig aus zu schauen, aber es hat etwas Erfrischendes, zu sehen, wie gewöhnlich die Häuser sind. Der Mythos wurde in solchen Räumen gebaut und ergoss sich dann auf den Gehweg.

Was den Haight davor bewahrt, zu einem abgeriegelten Schrein zu werden, ist, dass er nie aufgehört hat, ein bewohnter, leicht heruntergekommener Ort zu sein. Straßenmusiker lassen sich noch immer auf dem Bürgersteig nieder. Wandmalereien blühen noch immer an Seitenwänden. Reisende und Straßenkinder verleihen dem Ort noch immer eine rauere Kante, als die polierten Teile San Franciscos gerne zugeben. Das kann Teil des Charmes und Teil der Warnung sein. Aber die Weigerung des Haight, ein Themenpark zu werden, ist auch der Grund, warum er sich noch immer wie er selbst anfühlt. Die Gegenkultur ist hier nicht hinter Glas; sie steckt im Straßenmuster, in den Schaufenstern, in der Abnutzung der Blöcke.

Am Parkende der Straße ist der Anker Amoeba Music, eine umgebaute Bowlingbahn, die zum größten unabhängigen Plattenladen der Welt wurde. Es ist die Art von Ort, an dem Sie den Rest Ihres Tages vergessen. Sie gehen hinein, um zu stöbern, und kommen mit einer verlorenen Stunde, einem Stapel Vinyl und vielleicht einem kostenlosen In-Store-Konzert in den Ohren wieder heraus. Selbst wenn Sie nichts kaufen, ist die schiere Größe des Ladens der Punkt.

Wo man essen und trinken kann

Jahrelang kamen die Leute zum Einkaufen in den Haight und gingen dann woanders essen, wo es besser war. Das hat sich geändert. Die Straße befindet sich mitten in einem echten Food-und-Drink-Revival, und das Beste daran ist, dass es die Persönlichkeit des Viertels dabei nicht weggewischt hat. Man kann immer noch günstig essen, immer noch leger essen, immer noch in Räumen essen, deren Wände sich anhören, als hätten sie hundert Versionen derselben Geschichte gehört.

Cha Cha Cha in der 1801 Haight Street ist der alte Klassiker, ein karibisch-lateinamerikanischer Tapas-Raum mit voller Bar, der seit 1984 besteht. Es ist laut, beliebt und aus gutem Grund immer noch voll: Jerk Chicken, Cajun-Garnelen, süße Kochbananen, Sangria-Krüge, all das in einem Raum serviert, der genau weiß, wie man die Energie oben hält. Dies ist einer dieser Orte, die sich wie eine Party anfühlen, bevor Sie sich überhaupt hingesetzt haben.

Ein paar Türen weiter gibt Parada 22 in der 1805 Haight Street dem Viertel etwas, das es sonst nicht viel gibt: eine der wenigen puertoricanischen Küchen der Stadt. Die Attraktion hier sind Mofongo, Pernil und Chicharrón, alles günstig und großzügig, die Art von Essen, die den Rest des Nachmittags möglich macht.

Wenn Sie den neueren Haight auf einen Bissen wollen, ist Sandy's in der 1457 Haight Street ein Sandwich-Laden mit Bedienung, der eine üppige Muffuletta im New-Orleans-Stil hat, die zu einer lokalen Visitenkarte geworden ist. Es gibt auch eine gute vegetarische Version, was in einem Viertel wichtig ist, das immer noch gerne große Töne über Gegenkultur spuckt und dann tatsächlich Menschen füttert, die kein Fleisch essen. Ein paar Schritte entfernt ist die Jalebi Street in der 1466 Haight Street ein vegetarischer indischer Familienbetrieb, der Chaat, Chole Bhature and Jalebi serviert, und er bringt eine willkommene Süße und Schärfe in eine Straße, die sich einst zu sehr auf Nostalgie verließ.

Zum Frühstück ist die altmodische Antwort das Pork Store Cafe in der 1451 Haight Street, ein über 40 Jahre altes Viertel-Diner, in dem Corned-Beef-Hash und Röstkartoffeln genau das tun, was sie tun sollen. Es will nicht kostbar sein. Das ist der ganze Punkt. Wenn Sie später am Tag etwas Schnelles und Deftiges wollen, gibt es bei El Rancho Grande in der 1654 Haight Street einen gut verkohlten Al-Pastor-Super-Burrito, während Abu Salim in der 1599 Haight Street unterarmlange Shawarma-Wraps produziert, die ebenso praktisch wie befriedigend sind.

Unten im Lower Haight wird das Essen ehrgeiziger. Jules in der 237 Fillmore Street ist der Sauerteig-Pizza-Laden, um den sich die Schlange um den Block schlängelt, seine Pizzen sind blasig und säuerlich, wie guter Sauerteig sein sollte. Otra in der 682 Haight Street ist ein helles, gemüsereiches mexikanisches Familienrestaurant, das dem unteren Hang einen frischeren, moderneren Rhythmus verleiht. Zusammen lassen sie den Haight weniger wie ein Viertel wirken, das nur aus Erinnerung lebt, sondern eher wie eines, das gelernt hat, sich wieder selbst zu versorgen.

Ausgehen

Das Nachtleben im Haight dreht sich nicht um Clubs. Es dreht sich um Bars, und die Trennung zwischen den beiden Hälften des Viertels zeigt sich nach Einbruch der Dunkelheit deutlich. Im Upper Haight ist Aub Zam Zam in der 1633 Haight Street die winzige, schummerige Martinibar, die seit 1941 besteht. Sie hat ein Tausendundeine-Nacht-Wandgemälde, eine geschwungene Bar und bekanntermaßen starke Gin Martinis (nur Bargeld). Dies ist nicht der Ort für Neuheiten; es ist der Ort für einen Drink, der seinen Job kennt.

Einen Block weiter war The Alembic in der 1725 Haight Street einer der Pioniere des San Franciscoer Craft-Cocktail-Revivals, als es 2006 eröffnete. Es ist dunkel, mit Holz vertäfelt, whiskeyernst und immer noch einer der besten Orte im Viertel, um gut zu trinken und dabei etwas Schärferes als Bar-Nüsse zu essen. Magnolia Brewing in der 1398 Haight Street fügt eine weitere Ebene zur Geschichte hinzu: eine 1997 gegründete Brauerei, die Ende 2024 unter lokaler Führung wiedergeboren wurde und Hausbiere wie das Kalifornia Kölsch zusammen mit Pub-Food zurückbringt. Diese Art von Rückkehr ist hier wichtig. Der Haight mag ein Comeback, wenn es sich verdient anfühlt.

Gold Cane Cocktail Lounge ist das Gegenstück für günstiges Bier, ein schlichter Oldtimer, der seit fast einem Jahrhundert ausschenkt. Es hält das Viertel ehrlich.

Der Lower Haight ist, wo Bierliebhaber und Kneipenstammgäste hintreiben. Toronado in der 547 Haight Street ist die legendäre, schroffe Bierbar mit dutzenden Zapfhähnen und einer tiefen Flaschenliste, eine echte Institution der Stadt, die kein Interesse daran hat, etwas anderes zu sein als sie selbst. Molotov’s ist die Kneipe mit roter Fassade, die sich seit Jahrzehnten unverändert anfühlt, mit einem Billardtisch, Flipper und Punk auf der Jukebox. Noc Noc ist psychedelischer, höhlenartig und ein bisschen Tim-Burton-haft, mit günstigen lokalen Pints, während Woods Lowside in der 530 Haight Street die Kanten mit knackigen Lagern, ausgefallenen Weinen, einer gemütlichen hinteren Terrasse und häufiger Live-Musik abschwächt.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Beginnen Sie bei Amoeba Music in der 1855 Haight Street und nehmen Sie sich Zeit. Der Ort füllt eine umgebaute 24.000 Quadratmeter große Bowlingbahn am Parkende der Straße mit neuen und gebrauchten Vinyl, CDs und Kassetten aus allen Genres und veranstaltet kostenlose In-Store-Konzerte. Es ist einer dieser seltenen Läden, der die Reise allein rechtfertigt. Sie können hier ohne weiteres eine Stunde verlieren.

Von dort ist es ein kurzer Spaziergang zur Kreuzung Haight und Ashbury selbst, wo das obligatorische Foto unter dem Straßenschild sich weniger wie Tourismus als wie Initiation anfühlt. Dann machen Sie die Musikgeschichte-Schleife. Gehen Sie zum Grateful Dead House in der 710 Ashbury und Janis Joplins alter Wohnung in der 635 Ashbury, beides Privathäuser, die man am besten vom Bürgersteig aus betrachtet. Die Adressen sind so einfach, dass sie dem Mythos fast widerstehen, was vielleicht der Grund ist, warum der Mythos haften blieb.

Das Viertel endet dort, wo der Golden Gate Park beginnt, und das ist der beste Weg, einen Tag hier zu beenden: zu Fuß, direkt durch den östlichen Rand des Parks an der Stanyan Street. Direkt dahinter liegt der Hippie Hill, der grasbewachsene Hang, der seit den 1960er Jahren ein informeller Treffpunkt und Ort für Trommelkreise ist. Etwas weiter liegt das Conservatory of Flowers, das weiße Gewächshaus von 1878 und das älteste Gebäude im Park. Wenn Sie noch Energie haben, besteigen Sie den Buena Vista Park, den bewaldeten Hügel am östlichen Rand des Viertels und den ältesten offiziellen Park San Franciscos, für eine Panoramaaussicht über die Stadt. Gehen Sie bei Tageslicht. Nach Einbruch der Dunkelheit leert es sich und fühlt sich zwielichtig an.

Einkaufen

Wenn der Haight noch eine zweite Berufung jenseits der Musikgeschichte hat, dann ist es das Einkaufen. Dies ist eines der besten Viertel des Landes für Second-Hand-Kleidung, und es tut nicht so, als wäre es anders. Die Straße ist ein langer, unregelmäßiger Laufsteg für Vintage, Kuriositäten und die Einzelhandelsresiduen der 1960er Jahre.

Wasteland in der Haight Street 1660 ist das Flaggschiff. 1985 gegründet und hinter einer auffälligen Jugendstil-Fassade gelegen, bietet es eine große, fachkundig kuratierte Etage mit gebrauchten und vintage Designerstücken und wurde sogar in der Vogue vorgestellt. Es ist der Laden, in dem Sie zu viel Zeit damit verbringen können, so zu tun, als würden Sie nur stöbern. Held Over ist einer der ursprünglichen Haight-Vintage-Läden, ein großer Raum mit Mode aus mehreren Jahrzehnten, besonders gut für Kostüme. Relic Vintage schlägt einen eleganteren Weg ein und konzentriert sich auf hochwertige Stücke von den 1920er bis 1960er Jahren. Und dann gibt es Loved to Death, den ursprünglichen Kuriositätenladen in der Haight Street, dessen Sortiment von Taxidermie über viktorianische Antiquitäten bis hin zu makabrem Schmuck und Antiquitäten reicht.

Über die genannten Geschäfte hinaus ist die Straße selbst der Markt. Head Shops, Poster- und Comicladen, Smoke Shops und Batik säumen noch immer die Straße, und das Ganze funktioniert am besten zu Fuß zwischen Masonic und Stanyan. Das ist der Haight in Einzelhandelsform: ein Viertel, das seine Vergangenheit offen verkauft, aber nie ganz aufhört, die Bedeutung dieser Vergangenheit zu verändern.

Wo in Haight-Ashbury übernachten

Der Haight ist ein charmanter Ausgangspunkt, kein eleganter. Es gibt fast keine großen Hotelketten in seinen Grenzen; stattdessen gibt es schrullige Gästehäuser, kleine Pensionen, Budget-Hotels, kurzfristige viktorianische Apartmentvermietungen und ein paar Hostels. Das macht ihn zu einer guten Wahl, wenn Sie Atmosphäre und einen kurzen Fußweg zum Golden Gate Park, Amoeba und dem Vintage-Streifen wünschen, und weniger ideal, wenn Sie Zimmerservice, eine glänzende Lobby oder eine zentrale Innenstadtlage bevorzugen. Die beste Wahl sind in der Regel die Blocks um den Upper Haight in der Nähe des Parkendes, von Stanyan bis Cole, wo Sie am nächsten an Grünflächen und Geschäften sind. Der Lower Haight ist eher Wohngegend und lokaler, und besser, wenn Ihre Abende eher um Bars als um Einkäufe kreisen.

Der Kompromiss sollte offen gesagt werden: Das Viertel ist nachts ruhiger und rauer, als es bei Tageslicht aussieht. Wenn Sie einen leichten Schlaf haben, suchen Sie sich ein Zimmer in einer ruhigen Seitenstraße und nicht direkt über der belebtesten Gegend der Haight. Die Innenstadt ist nur 15 bis 25 Minuten mit dem Bus entfernt, also sind Sie nicht abgeschnitten. Sie entscheiden sich nur für eine andere Art von San Francisco.

Fortbewegung

Der Haight ist kompakt genug, dass Sie die meiste Zeit zu Fuß zurücklegen sollten. Der Kern erstreckt sich von der Divisadero im Lower Haight bis zur Stanyan und zum Golden Gate Park im Upper Haight, etwa eine Meile von Ende zu Ende, und die Straße selbst ist die einfachste Karte, die Sie je brauchen werden. Wenn Sie in die Innenstadt wollen, ist der Arbeitgeber der Bus 7 Haight/Noriega, der die Haight Street entlang zum Financial District und zur Market Street in etwa 20 bis 25 Minuten fährt. Die Busse 6 Haight/Parnassus und 43 Masonic bedienen ebenfalls die Straße, und die 33 Ashbury verbindet mit der Mission und dem Castro.

Die nächste Bahn ist die N-Judah-Muni-Metro-Linie, ein paar Blocks südlich in Richtung Carl Street, mit Verbindungen in die Innenstadt, zum Stadion und hinaus zum Ocean Beach. Es gibt keine BART-Station im Viertel, daher bedeuten Flughafenfahrten einen Umstieg mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto nach Süden; rechnen Sie mit etwa 45 bis 60 Minuten nach SFO mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder 25 bis 40 Minuten mit dem Auto oder Rideshare, je nach Verkehr. Radfahren funktioniert gut auf der flachen Hauptstraße und den autofreien Straßen im Golden Gate Park, obwohl die Hügel im Norden und Osten steil sind. Parkplätze sind knapp und auf der Haight selbst gebührenpflichtig. Wenn Sie fahren, nutzen Sie die Seitenstraßen und achten Sie auf die Straßenreinigungsschilder.

Der Haight belohnt den Reisenden, der sich im Schritttempo bewegt. So entdeckt man die guten Dinge: die Plattenkisten bei Amoeba, den Duft des Abendessens, der aus dem Cha Cha Cha strömt, den alten Martini-Bar-Glanz des Aub Zam Zam, die Art, wie die Straße entspannter wird, wenn man den Hügel überquert und der Lower Haight sich wie eine andere Stadt anfühlt. Es ist immer noch laut, farbenfroh und ein bisschen rau an den Kanten. Das ist der Deal. Und für ein Viertel, das auf Erinnerung gebaut ist, ist es bemerkenswert lebendig.