Si te pones en Montgomery Street con Clay, estás pisando la bahía. En 1849 esto era agua abierta, lo bastante profunda para hacer flotar un bergantín de aparejo cuadrado, y en dos años se convirtió en un atasco de varios cientos de barcos abandonados cuyas tripulaciones se largaron en cuanto olieron el oro. La ciudad nunca los retiró. Rellenó alrededor, construyó encima, y los cascos siguen ahí abajo, bajo los bloques de oficinas.
Ese es el paseo. Es más una lección sobre de dónde vino el suelo que una ruta de museo: qué calles son antiguos muelles, qué edificio se asienta sobre qué barco, dónde puedes beber dentro de un casco y, en los bordes de la ciudad, dónde las naves que nunca llegaron al puerto aún se dejan ver con la marea baja. Es llano, en su mayoría gratuito y cómodamente una tarde larga. Si quieres la guía de San Francisco más amplia para todo lo que hay más allá de la línea del agua, ahí la tienes; este artículo se queda en la vieja orilla.
Dónde estaba el agua
Empieza entre las secuoyas. Transamerica Redwood Park & Transamerica Pyramid Center (Financial District, en el borde de Jackson Square) es una arboleda de media acre de secuoyas costeras escondida detrás de la pirámide, reabierta al público en septiembre de 2024 tras una larga reforma. Es gratis, abre a diario, no necesita entrada y los grupos de paseantes son genuinamente bienvenidos; vuelve a funcionar como parque público y no como patio corporativo. Hay bancos, una fuente y sombra suficiente para que se mantenga fresco durante las dos o tres semanas cálidas que tiene esta ciudad.
Oriéntate aquí, porque estás más o menos en la línea de costa de 1849. Todo lo que queda al este de la arboleda, hasta el Embarcadero, es terreno ganado: arena extraída de las colinas, lastre de barcos, escombros de incendios y los propios barcos. Uno de ellos es el Niantic, un ballenero que encalló en 1849 en lo que entonces era el borde del agua, se le puso techo y funcionó como hotel mientras el casco reposaba en el fango, y fue desenterrado de nuevo en 1978 cuando se reedificó la manzana. Está a metros de los árboles. Entre el mediodía y la una los bancos se llenan de oficinistas; llega a las diez o después de las tres y tendrás el lugar casi para ti.
A cuatro minutos a pie está el Museum of San Francisco (San Francisco Historical Society) (Commercial Street, Financial District). La entrada es gratuita pero requiere una entrada gratuita, y abre solo de jueves a sábado, de 10 a 16, que es el detalle que pilla a la gente. Hay visitas guiadas gratuitas todos los sábados a las 11:30 y a las 13:30. Los grupos deberían escribir con antelación en lugar de presentarse con esperanza.
Dos cosas lo convierten en la segunda parada correcta en lugar de un museo municipal genérico. Se levanta en el solar de la primera sucursal de la Casa de la Moneda del Oeste, construida específicamente para fundir el oro que aquellos barcos traían. Y la propia Commercial Street es el Long Wharf rellenado, el muelle que antaño se adentraba en agua abierta. Estás recorriendo la longitud de un muelle, en tierra firme, bajo techo. Una vez que lo ves en un mapa, la trama de calles a tu alrededor deja de ser una trama y empieza a ser el diagrama de un puerto desaparecido.
Un saloon construido dentro de un pecio
The Old Ship Saloon (Pacific Avenue, Jackson Square) es la historia en su forma más literal. El Arkansas chocó contra las rocas frente a Alcatraz en un temporal en diciembre de 1849, lo remolcaron y lo vararon al pie de Pacific, y para 1851 alguien había abierto una puerta en el casco y vendía copas por ella. El bar se ha reconstruido y reubicado desde entonces, y nadie pretende que el panelado sea madera original, pero la quilla se redescubrió a veinticinco pies de profundidad en 2016 durante los trabajos de cimentación del edificio de apartamentos de al lado. Ese es el quid: el barco no es una leyenda, es una obstrucción documentada con la que los equipos de obra tienen que lidiar.
Es un pub al que se entra sin más, sin política de puerta, admite grupos grandes y hace cierres privados. Las pintas rondan los 9 $, los cócteles unos 16 $ y la comida de bar unos 20 $. Las horas felices patrimoniales y los paseos históricos terminan aquí con regularidad, así que una tarde temprana de entre semana puede pasar de seis personas a cuarenta en cinco minutos. Las parejas que quieran hablar de verdad deberían apuntar a las 16:00-17:30, o ir tarde. Los grupos deberían hacer lo contrario y llegar con la multitud, porque el personal está acostumbrado.
La otra bebida de este tema implica cruzar el agua. Heinold's First and Last Chance Saloon (el frente marítimo del estuario, al otro lado de la bahía, accesible en ferry desde el Embarcadero) se construyó en 1883 con las maderas de la cabina de un ballenero desguazado, y es lo más parecido que hay en todo este estuario a beber dentro de un barco. El suelo tiene una inclinación pronunciada, herencia del terremoto de 1906, las lámparas de gas siguen ahí y el escritorio real de Jack London está junto a la ventana. Las cervezas cuestan entre 7 y 9 $.
El tamaño es el único problema, y es serio. Es un bar de una sola sala que admite a un puñado de personas a la vez. Manda a un grupo grande en oleadas de cuatro o cinco, o déjalo fuera del itinerario por completo; presentarte con doce personas lo arruinará para todos los que ya están dentro, incluido tú.
El muelle que se convirtió en mercado
Vuelve hacia el este y llegarás al Ferry Building Marketplace (el Embarcadero, al pie de Market Street), abierto a diario de 07:00 a 20:00, entrada gratuita y horarios de cada comercio variables. Es la bisagra de todo el frente marítimo: se levanta sobre el mismo relleno artificial y el mismo malecón que acabaron por tragarse la flota abandonada, y se ha restaurado dos veces, en 2003 y de nuevo en 2024.
Está diseñado para las multitudes, lo que lo convierte en la única parada de esta ruta donde un grupo de quince no causa ninguna dificultad a nadie. Úsalo como inicio o como final. Como final es mejor: puedes comer, comprar café y ponerte en el lado de la bahía mirando un agua que, unas manzanas a tu espalda, también fue agua en su día.
Un buque de carga al que puedes bajar
El SS Jeremiah O'Brien (Pier 35, en el Embarcadero al norte del Ferry Building) necesita antes una corrección. Comprueba el número de muelle. La mayoría de las guías y muchas webs siguen diciendo Pier 45. El barco se trasladó tras el incendio del Pier 45 en 2020 y ahora tiene arrendamiento permanente en el Pier 35. Todavía hay gente que camina cada semana hasta el muelle equivocado.
Abre a diario de 10:00 a 16:00, las entradas se venden en la taquilla del muelle y la entrada de adulto ronda los 20 $. Hay visitas para grupos, fletamentos privados y los cruceros anuales por la bahía vinculados a la Fleet Week y al Seamen's Memorial, con precios considerablemente más altos y fechas fijadas con meses de antelación.
Es un barco Liberty de la Segunda Guerra Mundial, no una nave de la Fiebre del Oro, y no pretendería lo contrario. Se gana su sitio porque es el último de su clase totalmente operativo y porque bajar por las escaleras hasta la sala de máquinas responde a la pregunta que los cascos enterrados no pueden: qué es de verdad un buque de carga en funcionamiento. El motor de vapor de triple expansión es enorme, grasiento y sigue funcionando. Abajo hace calor, las escaleras son empinadas y verticales, y quien tenga malas rodillas debería quedarse en cubierta sin ninguna vergüenza.
El museo que ha perdido su flota
El San Francisco Maritime National Historical Park — Maritime Museum (Aquatic Park Bathhouse) (Aquatic Park, en el extremo occidental de Fisherman's Wharf) es gratuito, se entra sin reserva y abre de miércoles a domingo, de 10:00 a 16:00. Solo el edificio ya merece el desvío: una casa de baños de 1939 de estilo streamline moderne con forma de barco y murales de la WPA en su interior.
La parte sincera importa si vas a planear un día alrededor de esto. Hyde Street Pier está cerrado por una reconstrucción completa, y la flota histórica (Balclutha, Eureka, C.A. Thayer, Hercules, Eppleton Hall) ha sido remolcada a un antiguo astillero naval en el norte de la bahía. Esos barcos abren sábado y domingo, de 12:00 a 16:00, y aun así depende del personal disponible. No le prometas a nadie un paseo por la cubierta de un bergantín de aparejo cuadrado en el muelle este año. Compruébalo primero, siempre.
Dentro del museo, el tercer piso restaurado con los murales solo abre en dos franjas cortas con horario, de 10:30 a 12:00 y de 14:30 a 15:30. Organiza tu llegada en torno a una de ellas o te perderás la mejor sala del edificio. Los grupos escolares y turísticos deberían llamar con antelación; la planta baja absorbe bien los números, la tercera no.
Los pecios que nadie enterró
Los barcos enterrados son una obra de ingeniería. Los pecios del Lands End Lookout Visitor Center (Point Lobos, en el extremo noroeste de la ciudad, sobre el Golden Gate) son una obra del clima. El centro de visitantes es gratuito, abre a diario de 09:00 a 17:00, se entra sin reserva y tiene cafetería y aseos limpios, algo que conviene saber, porque ahí fuera no hay nada más.
Desde el sendero costero que queda debajo, con la marea baja, las costillas del petrolero Lyman Stewart, perdido en 1922, junto con el SS Ohioan y el Frank Buck, rompen la superficie. Esto depende por completo de la marea y no hay forma de evitarlo. Consulta una tabla de mareas antes de ir y apunta a una marea baja o negativa; con la marea alta verás unas vistas preciosas del estrecho y ningún barco. Nunca comprometas a un grupo a esto sin comprobar antes la marea, y mantén a todo el mundo en el sendero: las rocas de abajo resbalan, el oleaje no es un oleaje de playa y ha habido muertos ahí.
Para entender por qué ocurrieron esos naufragios, sigue hasta el Fort Point National Historic Site (el Presidio, justo bajo el anclaje sur del puente). La entrada es gratuita. El interior abre por lo general de viernes a lunes, aproximadamente de 09:00 o 10:00 a 17:00, y cierra de martes a jueves con el horario reducido, con más días añadidos en verano. Confírmalo antes de llevar a un grupo, porque un fuerte cerrado es un camino muy largo para encontrarte una puerta con candado.
El fuerte se empezó en 1853 con dinero de la Fiebre del Oro, para proteger un puerto que de repente había pasado a valer la pena proteger. De pie sobre el ladrillo, con el estrecho pasando a toda velocidad, la niebla entrando por la abertura y el mar de fondo acumulándose, obtienes la otra mitad de la explicación: la flota en el fango del centro fue la mitad afortunada. Muchas nunca pasaron el Gate.
En el agua
Alcatraz Island (Alcatraz City Cruises) (sale del Pier 33, en el Embarcadero) es el único operador autorizado, y merece la pena repetirlo aquí, porque muchos vendedores no oficiales insinúan lo contrario. Las entradas se ponen a la venta con noventa días de antelación y se agotan. Un tour diurno cuesta unos 45 $ por adulto, el nocturno de 50 a 55 $ y las versiones entre bastidores de 70 a 95 $. Los grupos los gestiona aparte City Experiences y en verano hay que reservar con meses de antelación.
Forma parte de esta ruta por dos razones que nada tienen que ver con la prisión. El Arkansas, luego Old Ship Saloon, fue a parar por primera vez a las rocas frente a esta isla. Y la isla alberga el primer faro de la costa oeste, encendido precisamente para el tráfico que provocó todo esto.
La mejor parada de todas, si te cuadran las fechas, es Call of the Sea — bergantín Matthew Turner (zarpa del muelle del Bay Model, en el lado norte de la bahía, a un ferry y un breve paseo de la ciudad). Es un velero de madera, construido en la orilla opuesta de la manera tradicional y botado en 2017. Los paseos públicos al atardecer y los temáticos se programan los viernes y fines de semana señalados, unos 99 $ por adulto y 49 $ para menores de doce años por dos horas y media; la entidad sin ánimo de lucro también organiza chárters privados y escolares, que es la opción acertada para cualquier grupo de más de ocho personas.
Los paseos son en fechas concretas, así que consulta el calendario antes de organizar un día en torno a ellos. Y es la única manera de sentir lo que hacían para ganarse la vida los cascos que ahora están bajo el Financial District: la escora, el ruido, la cantidad ingente de cabos y de trabajo que suponía mover carga antes de los motores. Media hora de eso explica el abandono mejor que cualquier placa.
Comer donde empezó el auge
Termina en Tadich Grill (California Street, Financial District), que empezó en 1849 como una tienda de café y pescado a la parrilla en el Long Wharf, sirviendo a las tripulaciones de los barcos que estaban a punto de ser abandonados. Es el restaurante en activo más antiguo de California y el descendiente culinario directo de todo lo anterior.
Ahora acepta reservas, algo nuevo y que conviene aprovechar en horas punta. Los reservados van bien para grupos pequeños, los grupos más grandes hay que organizarlos con antelación, y la costumbre local sigue siendo entrar y sentarse en un taburete de la barra, donde la rotación es rápida y los camareros tienen sus opiniones. Los platos principales van de unos 30 a 55 $. Pide el pescado a la parrilla sin más. La cocina está en su mejor momento cuando hace lo que lleva haciendo desde la época de la tienda.
Notas prácticas
El núcleo del centro (las secuoyas, el museo de la Casa de la Moneda, el saloon, el Tadich, el Ferry Building) es un recorrido llano de dos kilómetros que requiere unas tres horas con paradas. La estación de Montgomery Street te deja en pleno centro; el extremo del Embarcadero cuenta con su propia estación y con los históricos tranvías de la línea F, lentos, encantadores y perfectos para llegar hasta el Pier 33 y el Pier 35. El teleférico Powell-Hyde para en el Aquatic Park, junto al Maritime Museum. Lands End y Fort Point son medias jornadas aparte, en lados distintos de la ciudad, a los que se llega mejor con los autobuses de Geary y los servicios del Presidio, respectivamente.
Sobre el dinero: todo lo que aquí es realmente gratis lo es, es decir, el parque de secuoyas, el museo de la Casa de la Moneda, el Maritime Museum, Lands End, Fort Point y entrar al Ferry Building. Calcula unos 20 $ por el buque Liberty, 45 $ o más por la isla, 99 $ por un paseo público en velero y de 50 a 80 $ por cabeza para cenar con una copa. Las tarjetas funcionan en todas partes, incluso en los saloons pequeños; el efectivo es una cortesía para las propinas, no una necesidad.
Sobre los horarios: consulta la tabla de mareas antes de Lands End, el calendario antes del gran velero y el número de muelle antes del buque Liberty. Reserva la isla con noventa días de antelación. Evita planear nada en el centro de lunes a miércoles, porque el museo de la Casa de la Moneda y el Maritime Museum están cerrados al menos parte de ese periodo.
Sobre dónde alojarte: el Financial District y Jackson Square te sitúan justo encima de la flota enterrada y se vacían los fines de semana, lo que abarata las tarifas y deja las calles tranquilas; el extremo del muelle tiene más ambiente y va mejor para familias. Compara ambos en la búsqueda de hoteles de San Francisco antes de fijar tu base, y decántate por el extremo del frente marítimo desde el que piensas empezar.
