Haight-Ashbury, San Francisco : contre-culture, bacs à disques et une vraie renaissance culinaire

La première chose que l'on remarque à Haight et Ashbury, ce n'est pas le silence d'un musée, mais une rue qui vit pleinement : des bus qui grondent devant des demeures victoriennes peintes, du tie-dye qui flotte aux fenêtres, un artiste de rue qui joue sous un ciel qui n'arrive pas à se décider entre soleil et brouillard. Ce carrefour est le lieu emblématique de la contre-culture depuis qu'environ 100 000 jeunes s'y sont rassemblés pour l'Été de l'Amour en 1967, et le quartier porte encore cet héritage au grand jour. On le voit dans les magasins d'affiches, les head shops, les friperies, les adresses des Grateful Dead que les gens continuent de visiter comme des pèlerins. On voit aussi la version plus récente du Haight : un lieu qui a enfin compris que les gens ont besoin de manger et de boire après avoir fouillé les disques toute l'après-midi.

Ce qui rend Haight-Ashbury célèbre

Haight-Ashbury est aujourd'hui un symbole, mais à l'origine, c'était une portion bien précise de San Francisco, une épine dorsale de Haight Street qui grimpe vers l'ouest de Divisadero jusqu'à la lisière est du Golden Gate Park, à Stanyan Street. La rue divise le quartier en deux ambiances. En haut, près du célèbre carrefour, le Upper Haight est la version que la plupart des visiteurs viennent voir : les demeures victoriennes peintes, les étals de costumes, les magasins d'affiches, les Deadheads, ce laisser-aller un peu négligé qui semble plus ancré qu'accidentel. En bas de la colline, le Lower Haight est plus dense, plus brut, plus local, avec ses bars de quartier, ses temples de la bière et ses petites cuisines qui récompensent ceux qui continuent de marcher un pâté de maisons de plus.

La légende du quartier reste liée à l'été 1967, quand le Haight est devenu un aimant pour la culture jeune de l'époque et un point de ralliement pour les musiciens vivant à distance de marche les uns des autres. Les Grateful Dead ont loué la demeure victorienne violette au 710 Ashbury Street de 1966 à 1968, et Janis Joplin vivait un pâté de maisons plus haut, au 635 Ashbury Street. Ces adresses sont aujourd'hui des résidences privées, donc la bonne attitude est de parler doucement et d'observer depuis le trottoir, mais il y a quelque chose de revigorant à voir à quel point ces maisons sont ordinaires. Le mythe a été construit dans des pièces comme celles-ci, puis s'est répandu sur le trottoir.

Ce qui empêche le Haight de se transformer en sanctuaire muséifié, c'est qu'il n'a jamais cessé d'être un lieu vivant, légèrement dépenaillé. Les artistes de rue s'installent encore sur le trottoir. Des fresques murales fleurissent encore sur les murs latéraux. Les voyageurs et les jeunes de la rue donnent encore à l'endroit un côté plus rude que les quartiers chics de San Francisco aiment admettre. Cela peut faire partie du charme et aussi un avertissement. Mais le refus du Haight de devenir un parc à thème est aussi ce qui lui permet de rester lui-même. La contre-culture n'est pas sous verre ici ; elle est dans le tracé des rues, les devantures des magasins, l'usure des pâtés de maisons.

À l'extrémité du parc, le point d'ancrage est Amoeba Music, une ancienne salle de bowling transformée en plus grand magasin de disques indépendant au monde. C'est le genre d'endroit qui vous fait oublier le reste de votre journée. Vous entrez pour jeter un coup d'œil et vous ressortez avec une heure de moins, une pile de vinyles, et peut-être un concert gratuit qui vous trotte encore dans les oreilles. Même si vous n'achetez rien, l'échelle du lieu est déjà impressionnante.

Où manger et boire

Pendant des années, les gens venaient dans le Haight pour faire du shopping et repartaient manger ailleurs. Cela a changé. La rue est en plein renouveau culinaire et œnologique, et le meilleur, c'est qu'il n'a pas effacé la personnalité du quartier. On peut encore manger pour pas cher, manger décontracté, manger dans des salles où les murs semblent avoir entendu cent versions de la même histoire.

Cha Cha Cha au 1801 Haight Street est l'incontournable de toujours, un bar à tapas caribéennes-latines et un bar complet qui existe depuis 1984. C'est bruyant, apprécié, et toujours bondé pour une bonne raison : poulet jerk, crevettes cajun, bananes plantains sucrées, pichets de sangria, le tout servi dans une salle qui sait exactement comment maintenir l'ambiance. C'est l'un de ces endroits qui ressemblent à une fête avant même de vous être assis.

Quelques portes plus loin, Parada 22 au 1805 Haight Street offre au quartier quelque chose qu'il n'a pas beaucoup ailleurs : l'une des rares cuisines portoricaines de la ville. L'attrait ici, c'est le mofongo, le pernil et le chicharrón, le tout bon marché et généreux, le genre de nourriture qui rend le reste de l'après-midi possible.

Si vous voulez découvrir le nouveau Haight en une bouchée, Sandy's au 1457 Haight Street est un sandwich shop au comptoir avec une muffuletta de style Nouvelle-Orléans bien garnie qui est devenue une spécialité locale. Il y a aussi une bonne version végétarienne, ce qui compte dans un quartier qui aime encore parler de contre-culture et qui nourrit aussi les gens qui ne mangent pas de viande. À quelques pas de là, Jalebi Street au 1466 Haight Street est un restaurant familial végétarien indien qui propose du chaat, du chole bhature et du jalebi, et apporte une touche de douceur et d'épices bienvenue dans une rue qui dépendait trop de la nostalgie.

Pour le petit-déjeuner, la réponse classique est le Pork Store Cafe au 1451 Haight Street, un diner de quartier ouvert depuis plus de 40 ans où le corned-beef hash et les hash browns font exactement ce qu'ils doivent faire. Il n'essaie pas d'être précieux. C'est tout l'intérêt. Pour un en-cas rapide et consistant plus tard dans la journée, El Rancho Grande au 1654 Haight Street vous sert un super burrito al pastor bien grillé, tandis qu'Abu Salim au 1599 Haight Street prépare des wraps de shawarma de la longueur de l'avant-bras, aussi pratiques que satisfaisants.

Plus bas, dans le Lower Haight, la cuisine se fait plus ambitieuse. Jules au 237 Fillmore Street est la pizzeria à pâte au levain qui fait la queue, ses pizzas sont croustillantes et acidulées comme devrait l'être une bonne pâte au levain. Otra au 682 Haight Street est un restaurant familial mexicain lumineux et axé sur les légumes, qui donne à la partie basse un rythme plus frais et plus moderne. Ensemble, ils font en sorte que le Haight ne semble plus être un quartier qui vit uniquement de souvenirs, mais un quartier qui a réappris à se nourrir.

Sortir

La vie nocturne dans le Haight, ce ne sont pas des clubs. Ce sont des bars, et la différence entre les deux moitiés du quartier se voit nettement après la tombée de la nuit. Dans le Upper Haight, Aub Zam Zam au 1633 Haight Street est le petit bar à martinis faiblement éclairé qui existe depuis 1941. Il a une fresque des Mille et Une Nuits, un comptoir courbe et des martinis au gin réputés, purs et chers, payés en espèces. Ce n'est pas l'endroit où venir pour la nouveauté ; c'est l'endroit où venir pour un verre qui connaît son métier.

Un peu plus loin, The Alembic au 1725 Haight Street a été l'un des pionniers du renouveau du cocktail artisanal à San Francisco lors de son ouverture en 2006. C'est sombre, lambrissé, sérieux en matière de whisky, et toujours l'un des meilleurs endroits du quartier pour bien boire tout en mangeant quelque chose de plus relevé que des cacahuètes de bar. Magnolia Brewing au 1398 Haight Street ajoute une autre couche à l'histoire : une brasserie-pub de 1997 renaît sous la direction d'un propriétaire local fin 2024, ramenant des bières maison comme la Kalifornia Kölsch avec de la nourriture de pub. Ce genre de retour compte ici. Le Haight aime les come-back s'ils paraissent mérités.

Gold Cane Cocktail Lounge est le pendant bon marché, un établissement sans chichis qui sert des pintes depuis près d'un siècle. Il garde le quartier honnête.

Le Lower Haight est l'endroit où les amateurs de bière et les habitués des bars de quartier se retrouvent. Toronado au 547 Haight Street est le légendaire bar à bières bourru, avec des dizaines de tireuses et une vaste carte de bouteilles, une véritable institution de la ville qui n'a aucun intérêt à être autre chose que lui-même. Molotov's est le bar de quartier à façade rouge qui semble inchangé depuis des décennies, avec une table de billard, un flipper et du punk au juke-box. Noc Noc est plus psychédélique, caverneux et un peu Tim Burton, avec des pintes locales bon marché, tandis que Woods Lowside au 530 Haight Street adoucit les angles avec des lagers bien frappées, des vins originaux, une terrasse arrière cosy et des concerts fréquents.

Choses à faire / que voir

Commencez par Amoeba Music au 1855 Haight Street et prenez votre temps. Le lieu occupe une ancienne salle de bowling de 24 000 pieds carrés près de l'extrémité du parc, avec des vinyles neufs et d'occasion, des CD et des cassettes dans tous les genres, et il accueille des concerts gratuits. C'est l'un de ces rares magasins qui justifient à eux seuls le déplacement. Vous pouvez y perdre une heure sans même essayer.

De là, il y a une courte marche jusqu'au carrefour Haight et Ashbury lui-même, où la photo obligatoire sous le panneau de rue semble moins être du tourisme qu'une initiation. Ensuite, suivez le circuit de l'histoire de la musique. Rendez-vous au Grateful Dead House au 710 Ashbury et à l'ancien appartement de Janis Joplin au 635 Ashbury, tous deux des maisons privées, à observer depuis le trottoir. Les adresses sont si simples qu'elles résistent presque au mythe, ce qui explique peut-être pourquoi le mythe a perduré.

Le quartier se termine là où commence le Golden Gate Park, et c'est la meilleure façon de terminer une journée ici : à pied, en traversant la lisière est du parc à Stanyan Street. Juste à l'intérieur se trouve Hippie Hill, la pente herbeuse qui est un lieu de rassemblement informel et de cercle de tambours depuis les années 1960. Un peu plus loin se trouve le Conservatory of Flowers, la serre blanche de 1878, le plus ancien bâtiment du parc. Si vous avez encore de l'énergie, montez à Buena Vista Park, la colline boisée à l'est du quartier et le plus ancien parc officiel de San Francisco, pour un panorama sur la ville. Allez-y de jour. Après la tombée de la nuit, il se vide et semble peu sûr.

Shopping

Si le Haight a une deuxième vocation au-delà de l'histoire de la musique, c'est le shopping. C'est l'un des meilleurs quartiers du pays pour les vêtements d'occasion, et il ne prétend pas le contraire. La rue est une longue piste irrégulière de vêtements vintage, d'objets insolites et de résidus commerciaux des années 1960.

Wasteland, au 1660 Haight Street, est la boutique phare. Fondée en 1985 et installée derrière une saisissante façade Art nouveau, c'est un vaste étage de vêtements d'occasion et de créateurs vintage soigneusement sélectionnés, qui a même été présenté dans Vogue. C'est le genre de magasin où l'on peut passer trop de temps à faire semblant de simplement regarder. Held Over est l'un des magasins vintage originaux de Haight, un grand espace traversant des décennies de mode et particulièrement bon pour les costumes. Relic Vintage adopte une approche plus élégante, se concentrant sur des pièces de haute qualité des années 1920 aux années 1960. Et puis il y a Loved to Death, la boutique d'objets insolites originale de Haight Street, dont le stock comprend taxidermie, objets victoriens, bijoux macabres et antiquités.

Au-delà des magasins nommés, la rue elle-même est le marché. Les head shops, boutiques d'affiches et de bandes dessinées, magasins de fumeurs et vêtements tie-dye bordent encore la rue, et l'ensemble fonctionne mieux à pied entre Masonic et Stanyan. C'est Haight sous sa forme commerciale : un quartier qui vend ouvertement son passé, mais qui ne cesse jamais vraiment de changer le sens de ce passé.

Où loger à Haight-Ashbury

Haight est une base de caractère, pas un quartier huppé. Il n'y a presque pas de grands hôtels à l'intérieur de ses limites ; ce que vous trouverez plutôt sont des guesthouses originales, des petites auberges, des hôtels économiques, des locations à court terme d'appartements victoriens et quelques auberges de jeunesse. Cela en fait un bon choix si vous voulez de l'ambiance et une courte marche jusqu'au Golden Gate Park, à Amoeba et à la bande vintage, et moins idéal si vous voulez un service en chambre, un hall clinquant ou une adresse centrale en centre-ville. Le meilleur pari est généralement les pâtés de maisons autour du Upper Haight près de l'extrémité du parc, de Stanyan à Cole, où vous êtes le plus proche de la verdure et des magasins. Le Lower Haight est plus résidentiel et local, et mieux adapté si vos nuits tourneront autour des bars plutôt que du shopping.

Le compromis mérite d'être dit clairement : le quartier est plus calme et plus rugueux la nuit qu'il n'y paraît en journée. Si vous dormez légèrement, visez une chambre dans une rue latérale résidentielle plutôt que directement sur le tronçon le plus animé de Haight. Le centre-ville n'est qu'à 15 à 25 minutes de bus, donc vous n'êtes pas isolé. Vous choisissez simplement un autre type de San Francisco.

Se déplacer

Haight est assez compact pour que vous en parcouriez la majeure partie à pied. Le tronçon principal s'étend de Divisadero dans le Lower Haight jusqu'à Stanyan et Golden Gate Park dans le Upper Haight, environ un mile d'un bout à l'autre, et la rue elle-même est la carte la plus simple que vous n'aurez jamais. Si vous voulez vous rendre au centre-ville, le bus de travail est le 7 Haight/Noriega, qui parcourt toute la longueur de Haight Street jusqu'au quartier financier et Market Street en environ 20 à 25 minutes. Les 6 Haight/Parnassus et 43 Masonic desservent également la bande, et le 33 Ashbury relie le Mission et le Castro.

La gare de métro la plus proche est la ligne N Judah Muni Metro, à quelques pâtés de maisons au sud vers Carl Street, avec des services vers le centre-ville, le stade et jusqu'à Ocean Beach. Il n'y a pas de station BART dans le quartier, donc les trajets vers l'aéroport impliquent un transfert en transports en commun ou en voiture vers le sud ; comptez environ 45 à 60 minutes pour SFO en transports en commun, ou 25 à 40 minutes en voiture ou en VTC selon la circulation. Le vélo fonctionne bien sur la rue principale plate et sur les routes du Golden Gate Park avec peu de voitures, bien que les collines au nord et à l'est soient raides. Le stationnement est rare et payant sur Haight même, donc si vous conduisez, utilisez les rues latérales et faites attention aux panneaux de nettoyage des rues.

Haight récompense le voyageur qui se déplace à vitesse de trottoir. C'est ainsi que vous attrapez les bonnes choses : les bacs à disques chez Amoeba, l'odeur du dîner s'échappant de Cha Cha Cha, la lueur du vieux bar martini chez Aub Zam Zam, la façon dont la rue se détend lorsque vous traversez la colline et que le Lower Haight commence à ressembler à une ville différente. C'est toujours bruyant, coloré et un peu rugueux sur les bords. C'est le deal. Et pour un quartier construit sur la mémoire, il est remarquablement vivant.