Marina, San Francisco : Vues sur la Baie, Rues de Brunch et Promenade jusqu'au Pont

Le Marina s'annonce d'une manière que la plupart des quartiers de San Francisco ne peuvent jamais : plat. Chestnut Street est droite, l'eau est proche, et au bout de la grille, le Golden Gate Bridge apparaît comme une carte postale qui a oublié de partir. C'est un district construit sur des remblais et de la mémoire — un sol préparé pour l'Exposition universelle de 1915, puis renforcé avec des décombres après le séisme de 1906 — et cette étrange histoire d'origine plane encore sur chaque pâté de maisons lumineux. Le résultat est un endroit où la matinée commence avec des coureurs sur le front de mer et se termine par des discussions en terrasse, où les célèbres collines de la ville s'effacent brièvement pour laisser place à un quartier qui vous invite à marcher, à flâner et à regarder vers la mer.

Ce qui fait la renommée du Marina

La première identité du Marina est visuelle. Marina Green est la pelouse avant du quartier, une longue bande de front de mer où la baie s'ouvre largement et le Golden Gate Bridge se dresse droit devant. C'est le genre d'endroit qui transforme même une simple course en un changement de décor : des chiens tirant sur leurs laisses, des cyclistes qui glissent, des voiliers qui penchent dans le port, Alcatraz posé là comme un fait plutôt qu'une vue. Tout le district semble s'orienter autour de cet horizon.

Cette sérénité léchée du front de mer a une ombre dans l'histoire du district. Le Marina a été le quartier le plus durement touché lors du tremblement de terre de Loma Prieta en 1989, lorsque les remblais sablonneux se sont liquéfiés et que des bâtiments sur Beach et Divisadero se sont effondrés. On sent ce passé dans la façon dont les habitants parlent du sol ici — non pas avec drame, mais avec le genre de respect réservé à quelque chose qui a déjà montré les dents. Le quartier s'est reconstruit en quelque chose de plus lumineux et plus soigné, mais l'histoire n'est jamais vraiment partie.

Si Marina Green est le visage quotidien du district, le Palais des Beaux-Arts est son portrait signature. La rotonde et la colonnade, reflétées dans le lagon, sont la dernière structure encore debout de l'Exposition internationale Panama-Pacifique de 1915, et elles semblent encore presque irréelles, comme si San Francisco avait brièvement emprunté une ruine romaine et avait décidé de la garder. Allez-y tôt si vous le pouvez. Avant l'arrivée des foules, l'endroit tout entier semble suspendu, avec les cygnes se déplaçant lentement dans l'eau et les courbes pâles du bâtiment captant la lumière.

Où manger et boire

Chestnut Street est l'endroit où le Marina se restaure. C'est l'artère principale du quartier, et elle a la confiance d'une rue qui sait que les gens arrivent affamés. L'ancre est A16 au 2355 Chestnut, une salle de cuisine italienne du Sud qui est là depuis 2004 et qui semble toujours être la table que l'on réserve quand on veut faire une soirée. Elle détient un Bib Gourmand Michelin, et la carte des vins de 1 500 bouteilles de Shelley Lindgren penche fortement vers le Sud de l'Italie, ce qui est exactement le genre de détail obsessionnel qui récompense le fait de s'attarder autour d'une bouteille. Les pizzas au feu de bois sont faites selon les spécifications de la Vera Pizza Napoletana, donc la croûte arrive avec ce mélange exact de carbonisation, de mâche et de retenue qui transforme une simple tarte en un petit argument pour aller hors de son chemin.

Quelques portes et ambiances plus loin, Little Original Joe's au 2301 Chestnut attire la foule de la sauce rouge avec du chicken parm, des raviolis maison et des frites de courgettes. C'est branché de la manière dont une salle italo-américaine peut être branchée : assez bruyante pour sembler vivante, assez soignée pour sembler délibérée, et ancrée dans le genre de nourriture réconfortante qui n'a jamais besoin d'un argumentaire.

Causwells au 2346 Chestnut est la réponse pour toute la journée, meilleur au brunch et célèbre pour son double cheeseburger. Cela compte ici parce que le Marina est un quartier de brunch dans ses os — un endroit où les gens arrivent en fin de matinée et décident encore quoi faire du reste de la journée. Causwells comprend la mission : café, burger, et le sentiment que la journée est encore ouverte.

Delarosa au 2175 Chestnut garde la soirée décontractée avec des pizzas à la romaine, des petites assiettes, de la bière artisanale et des cocktails tard dans la nuit. Popi's Oysterette au 2095 Chestnut apporte une note de fruits de mer plus légère à la rue, avec des huîtres, un crab Louie et une soupe de palourdes pour les jours où l'air de la baie demande quelque chose de salé. Et Morella au 2001 Chestnut est la nouvelle carte sauvage, une salle argentino-italienne où les empanadas de bœuf, les steaks au feu de bois et les pâtes faites à la main donnent au bloc un peu plus de diversité que ce pour quoi le Marina est généralement crédité.

Le quartier a aussi son raccourci essentiel : Lucca Delicatessen au 2120 Chestnut, la charcuterie italienne à l'ancienne qui prépare le sandwich combo n°1 emblématique sur du pain Acme. Ce sandwich est le genre de chose que les gens commandent une fois et passent ensuite le reste de l'après-midi à recommander à des inconnus. C'est aussi un rappel que le Marina, malgré tout son vernis, sait encore faire un bon déjeuner au comptoir.

De l'autre côté, sur Lombard Street, la nourriture devient plus internationale. Viva Goa au 2420 Lombard propose du xacuti de crevettes goanais, du lamb vindaloo et du poisson tandoori, tandis qu'Ilcha au 2151 Lombard apporte du poulet frit coréen, des tater tots au maïs et au fromage, et du bossam de poitrine de porc. Le Marina peut porter un uniforme BCBG, mais le menu raconte une histoire plus intéressante.

Union Street, qui empiète techniquement sur Cow Hollow, ajoute un registre un peu plus adulte. Rose's Cafe au 2298 Union est adoré pour sa pizza de petit-déjeuner au saumon fumé et ses pâtisseries maison, tandis que Perry's au 1944 Union maintient la flamme du bistro américain avec sa soupe à l'oignon, son pot roast et son jarret d'agneau braisé. Si Chestnut est l'endroit où vous grappillez, Union est l'endroit où vous vous asseyez un peu plus longtemps et laissez le deuxième verre arriver.

Sortir

La vie nocturne du Marina n'est pas une chasse à la rave cachée ou au dernier train pour rentrer. C'est une tournée des bars, épurée et sociale, avec une énergie de week-end qui culmine assez tôt pour laisser de la place pour un dîner tardif ailleurs. La pièce maîtresse de l'équation est The Interval at Long Now, à l'intérieur du Landmark Building A à Fort Mason, où la salle fait office de bar, de café et de bibliothèque, et l'ensemble ressemble à une petite thèse bien éclairée sur la pensée à long terme. Il y a des vues sur le port, un robot dessinateur à tableau noir, et un gin-tonic pression maison à base de gin local St. George et de genévrier de la Sierra. C'est l'un de ces endroits qui peuvent accueillir à la fois une conversation sérieuse et un deuxième verre facile.

De retour sur Chestnut, Bar Darling au 2263 Chestnut est la nouvelle salle au design soigné, avec des murs peints à la main censés évoquer le Presidio et tous les cocktails à 14 $. Dans ce code postal, cela semble presque radical. Le martini à l'huile d'olive est l'un des attraits, et la salle a ce genre de lueur contrôlée qui fait rester les gens pour un verre de plus que prévu.

Howells au 2373 Chestnut prend une ligne plus douce, servant des rouges californiens et des blancs italiens accompagnés de petites assiettes comme du ranch maison et des pigs in a blanket. Il y a aussi le Horseshoe Tavern, une institution de Chestnut Street depuis 1934 et maintenant un bâtiment historique désigné de San Francisco, où le but est de boire bon marché et d'avoir des habitués qui savent exactement pourquoi ils sont revenus. C'est le vieux Marina dans une seule salle : moins poli que les nouveaux arrivants, plus durable que le cycle des tendances.

Balboa Cafe à Fillmore et Greenwich reste le patio classique où voir et être vu, tandis que Westwood sur Lombard attire la foule plus turbulente du week-end avec de la musique country et un taureau mécanique. Le Marina ne fait pas de clubs ; il fait du momentum. La plupart se termine vers minuit à 2 heures du matin, ce qui est exactement ce qu'un quartier comme celui-ci veut être — social, pas sauvage.

Choses à faire / Que voir

Commencez par l'eau et gardez l'eau en vue. Marina Green et la promenade à côté du port de plaisance sont le moyen le plus simple de comprendre la forme et l'ambiance du quartier. La marche est plate, l'air arrive de la baie, et le Golden Gate Bridge reste devant vous comme un point fixe dans une journée mouvante. C'est le Marina en une phrase : un endroit où la vue la plus célèbre de la ville est accessible sans grimper.

De là, suivez le San Francisco Bay Trail vers l'ouest et la ville commence à s'ouvrir sur des espaces dégagés. Crissy Field était autrefois un aérodrome militaire ; c'est aujourd'hui un parc en bord de mer avec une plage de sable, un marais tidal et l'approche classique à pied du Golden Gate Bridge. The Warming Hut, près de l'extrémité, est l'endroit où le brouillard et le café se rencontrent, et l'ensemble du parcours est l'une des meilleures promenades de San Francisco car il vous offre le pont par fragments avant de vous le révéler en entier.

Le Wave Organ est la curiosité la plus étrange du Marina, et l'une de ses meilleures. Caché sur la jetée du port, ce sculpture acoustique activée par les vagues utilise 25 tuyaux en béton et PVC construits à partir de granit de cimetière récupéré par l'Exploratorium en 1986. À marée haute, si vous vous penchez et écoutez, la baie répond par un son grave et changeant qui semble à la fois mécanique et mémoire des marées. C'est le genre d'endroit qui fait taire les gens sans qu'on le leur demande.

Le Palais des Beaux-Arts n'est qu'un court détour à l'intérieur des terres, mais il change complètement le rythme. Il est gratuit, facile d'accès et impossible de le confondre avec autre chose. C'est la photo signature du Marina, l'endroit qui transforme une promenade de quartier en carte postale. Et parce que le Marina est si plat, le Fort Mason Center for Arts & Culture semble particulièrement accessible — un complexe militaire restauré sur une falaise surplombant la baie, accessible par Marina Boulevard et Laguna, avec des galeries, des théâtres, des événements et l'un des plus grands marchés nocturnes de food-trucks de la ville. C'est un bon rappel que le vernis du quartier ne signifie pas qu'il est figé.

Depuis presque n'importe où ici, vous êtes également aux portes du Presidio, l'ancien poste militaire boisé transformé en parc national, avec des sentiers et des belvédères qui grimpent directement depuis Lombard et Lyon. Cela compte car le Marina n'est pas seulement une destination en soi ; c'est aussi un tremplin. Vous pouvez commencer par un café, flâner le long du front de mer, et vous retrouver sous les arbres sans jamais avoir l'impression d'avoir quitté la ville.

Shopping et marchés

Faire du shopping dans le Marina relève moins du magasinage de destination que de l'agréable flânerie d'une bonne rue. Chestnut Street est la rue quotidienne, bordée de boutiques, de vêtements de sport et de marques de style de vie, y compris les labels nés à San Francisco comme Marine Layer et Taylor Stitch. C'est une rue que l'on parcourt à pied, pas un endroit que l'on conquiert avec une liste. Cafés, cinéma, pizzerias et bars à cocktails animent le quartier du brunch jusqu'à la dernière commande, et l'ensemble a la facilité soignée d'un quartier qui sait que ses clients ont probablement un sac fourre-tout et un projet pour l'après-midi.

Union Street change légèrement de ton. Avec ses devantures victoriennes converties, ses magasins de design, ses boutiques de décoration, ses bijouteries et ses boutiques indépendantes, elle semble un peu plus adulte, un peu plus réfléchie. Les cafés et bars à vins sont suffisamment espacés pour rendre la promenade agréable. Aucune de ces rues n'est une expérience de centre commercial — et c'est là l'essentiel. Vous y faites vos achats entre autres plaisirs, la baie n'étant qu'à deux pâtés de maisons en contrebas si vous voulez échanger le trottoir contre une vue.

Pour un shopping pratique, la Lucca Delicatessen fait également office d'épicerie fine italienne. C'est le genre d'endroit où un sandwich peut devenir un pique-nique, et un pique-nique peut devenir un projet.

Où dormir dans le Marina

Le Marina est l'un des rares quartiers de San Francisco où séjourner avec une voiture a du sens. Lombard Street — le tronçon commercial plat, pas le célèbre virage en zigzag — est bordée d'auberges de motos du milieu du siècle et de motels de charme qui offrent quelque chose de rare dans cette ville : un parking sur place et un bon rapport qualité-prix. Le Cow Hollow Inn & Suites, le Coventry Motor Inn, le Marina Motel, le Buena Vista Inn et le Travelodge by the Presidio se trouvent tous à quelques pas de Chestnut Street et du front de mer, et la plupart sont à deux à cinq minutes à pied d'un arrêt de Muni.

La contrepartie, c'est les transports. Le Marina est desservi uniquement par bus et se trouve en dehors des lignes de BART et de câble-car, vous aurez donc besoin d'un bus ou d'un covoiturage pour vous rendre au centre-ville, à Union Square et au Ferry Building plutôt que d'un train rapide. Mais si vous recherchez une base lumineuse, calme et sûre avec la baie au bout de la rue et un accès facile en voiture au Golden Gate Bridge et à Marin, c'est l'un des meilleurs choix pratiques de la ville. Choisissez l'extrémité Chestnut/Lombard si vous voulez des restaurants à portée de main, et demandez une chambre ne donnant pas sur Lombard si vous avez le sommeil léger.

Se déplacer

Le Marina est plat et très praticable à pied. Chestnut, Union, le port et le Palais des Beaux-Arts sont suffisamment proches les uns des autres pour que le quartier récompense une journée lente à pied. Mais c'est aussi l'un des endroits que le réseau ferroviaire de San Francisco ignore. Il n'y a pas de station BART ni de câble-car ici ; le quartier fonctionne avec les bus Muni.

Les lignes 30-Stockton et 43-Masonic sont les chevaux de bataille, avec les 28 et 22 desservant également le district. Entre elles, elles relient Lombard et Chestnut à Fisherman's Wharf, au Presidio Transit Center, au Marina et au centre-ville, généralement en 20 à 30 minutes. Si vous vous rendez à Union Square, au Ferry Building ou dans le Mission, vous changerez pour le Muni Metro ou le BART au centre-ville, ou vous prendrez simplement un covoiturage comme beaucoup de gens le font.

À pied, le Marina vous récompense. En marchant vers l'est le long du front de mer, vous rejoignez Fisherman's Wharf en environ 25 à 30 minutes. En marchant ou en faisant du vélo vers l'ouest le long de Crissy Field, vous arrivez au pied du Golden Gate Bridge en un temps similaire, et c'est la meilleure approche de la ville. Depuis l'aéroport international de San Francisco, le Marina est à environ 35 à 45 minutes en taxi ou en covoiturage, sans ligne de transport directe, ce qui est une autre raison pour laquelle une base sur Lombard Street attire les voyageurs qui aiment l'idée de garer la voiture et de laisser le quartier faire le reste.