Pacific Heights, San Francisco : collines calmes, grandes demeures et Fillmore Street

Pacific Heights se révèle pâté de maisons par pâté de maisons, pas par monuments : une tourelle Queen Anne par-ci, un manoir baroque français par-là, des haies taillées au cordeau tandis que la colline s’incline assez pour que la baie ressemble à un trésor au sommet du bloc. Sur Fillmore Street, l’épine dorsale du quartier, l’ambiance change. Les trottoirs s’aplatissent, l’espresso coule à flots, et l’endroit s’installe dans ce rythme policé et décontracté que le vieil argent de San Francisco porte si bien.

Ce qui fait la renommée de Pacific Heights

C’est un quartier bâti sur l’architecture et la discrétion. Les grandes demeures sont le point d’intérêt, et elles ne s’en cachent pas : des victoriennes, édouardiennes et manoirs des XIXe et début XXe siècles nichés derrière des grilles en fer forgé, avec parfois une haie si haute qu’elle ressemble à un mur privé. La plus célèbre est la Haas-Lilienthal House sur Franklin Street, une exubérante Queen Anne de 1886 qui a survécu au tremblement de terre et à l’incendie de 1906 et reste la seule maison particulière intacte de cette époque ouverte régulièrement comme musée. C’est le genre d’endroit qui rappelle que San Francisco était autrefois une ville d’ornement et de confiance, pas seulement de verre et de code.

Quelques pâtés de maisons plus loin, le Spreckels Mansion sur Washington Street est le pâté que tout le monde photographie de l’extérieur : une imposante demeure blanche de style baroque français donnant sur Lafayette Park, construite vers 1912-13 et aujourd’hui la résidence de longue date de la romancière Danielle Steel, cachée derrière une haie fameusement énorme. Si Pacific Heights a une signature, c’est celle-ci — la grandeur rendue légèrement privée, la richesse adoucie par la verdure.

La réputation du quartier est aussi liée à ses résidents. Le tronçon de Broadway et ses rues transversales près du Presidio est surnommé depuis longtemps Billionaires’ Row, et les rues résidentielles alentour sont silencieuses d’une manière qui semble presque orchestrée. Les promeneurs de chiens déambulent sur Broadway, les déposes scolaires des écoles privées se font à peine un murmure, et vers 23h la plupart de Fillmore est plongée dans le noir. Il y a très peu de rugueux ici, presque aucun bruit nocturne, et aucune envie de faire croire le contraire.

Ce qui donne au quartier sa véritable forme, cependant, c’est la façon dont la colline continue d’ouvrir la ville. Aux coins de rue ordinaires, le Golden Gate apparaît au sommet d’un pâté ; deux rues plus loin, c’est Alcatraz ou la skyline du centre-ville. Les résidents semblent traiter ces vues comme un décor de fond, mais les visiteurs les remarquent. La lumière fait beaucoup du travail ici, et Pacific Heights a assez de sang-froid pour ne pas chercher l’attention. Il sait que la vue viendra.

Où manger et boire

Fillmore Street est l’endroit où le quartier desserre sa cravate. Le tronçon ne fait que six ou sept pâtés de maisons plats, mais il concentre suffisamment d’espresso, d’huîtres, de cachemire et de cocktails pour faire durer un long déjeuner jusqu’au dîner sans avoir à s’éloigner. Le poids lourd est le SPQR au 1911 Fillmore, le restaurant cal-italien étoilé de Matthew Accarrino, construit autour de pâtes maison et d’un menu cinq services à prix fixe. Il reste plein pour une bonne raison : la cuisine est sérieuse, la salle est élégante sans être guindée, et il a cette qualité rare de donner l’impression qu’une réservation est une bonne idée plutôt qu’une corvée.

Quelques portes plus loin, Little Shucker au 2016 Fillmore est le bar à huîtres et vin du même groupe derrière le bien-aimé Snug du quartier. Le lobster roll est considéré comme le meilleur de la ville, et les petites assiettes de saison valent l’attente. C’est le genre d’endroit qui récompense la commande patiente : quelque chose d’iodé, quelque chose de frais, quelque chose de beurré, puis peut-être un autre verre parce que la salle le rend facile.

Pour une trattoria italienne à l’ancienne avec une vraie terrasse, Via Veneto au 2244 Fillmore sert les pâtes du chef Massimiliano depuis trois décennies, ce qui en années de restaurant est pratiquement une dynastie. Palmer’s Tavern au 2298 Fillmore occupe le segment chic tavern-cocktails du quartier, le genre de salle où un dernier verre semble faire partie du plan plutôt qu’une arrière-pensée.

Hors de Fillmore, Chouquet’s au 2500 Washington est le bistrot français de référence, avec du bœuf bourguignon, de la soupe à l’oignon, des moules et une terrasse ensoleillée qui sied au rythme plus doux du quartier. Scopo Divino au 2800 California va dans une autre direction : une carte des vins sérieuse et primée, du jazz live cinq soirs par semaine, un burger très apprécié et un brunch à volonté le week-end. C’est l’un des rares endroits ici où la soirée peut encore ressembler à une soirée.

Pour le carburant diurne, Jane on Fillmore au 2123 est le bakery-café à deux étages où tout le monde se rue, le genre d’endroit où la file d’attente fait partie du rituel. B. Patisserie au 2821 California est le temple de Belinda Leong dédié au kouign-amann, et Boichik Bagels au 1946 Fillmore fait un véritable bagel new-yorkais, ce qui suffit à faire réfléchir un mangeur nostalgique. Pour quelque chose de plus rapide, Dumpling Story au 2114 Fillmore est l’adresse pour les soupes de raviolis et les bao de porc, tandis que Taco Primo au 2301 Fillmore propose des tacos à la tortilla La Palma et, maintenant, le petit-déjeuner. Ce dernier détail compte : Pacific Heights est peut-être policé, mais il comprend toujours la valeur d’une bonne tortilla.

Sortir

Soyons honnêtes sur les soirées ici : Pacific Heights n’est pas un quartier de boîtes de nuit, et n’a aucune envie de le devenir. La vie nocturne est axée sur les cocktails, tournée vers le vin et généralement finie à minuit. Si vous cherchez la salle la plus animée, Scopo Divino sur California Street est ce qui se rapproche le plus d’une vraie sortie dans le secteur, avec du jazz live cinq soirs par semaine et un happy hour quotidien de 15h à 18h. C’est le genre d’endroit où un verre de vin peut se transformer en deux sets sans que personne ne fasse d’histoire.

Le long de Fillmore, Palmer’s Tavern s’occupe de la clientèle des cocktails bien faits, et les restaurants eux-mêmes — le comptoir de SPQR, le bar de Little Shucker — font office de lieux de consommation en fin de soirée. C’est la version Pacific Heights de la sortie : une bonne place, un verre généreux, une salle qui sait quand baisser les lumières.

Le point d’ancrage local pendant des années a été The Snug au 2301 Fillmore, un bar à cocktails très apprécié qui est actuellement temporairement fermé après qu’une fuite de plomberie sous le plancher a inondé l’espace. Son jumeau Taco Primo à côté reste ouvert, et l’équipe élargie gère toujours Little Shucker plus haut dans la rue, donc le muscle culinaire et de service du quartier est bien vivant même si ce bar est fermé. Dans un quartier aussi calme, la fermeture temporaire semble étrangement bruyante.

Si vous voulez une soirée plus arrosée, vous êtes à un court trajet en bus ou en VTC des bars plus animés du Marina, de Japantown ou du Lower Fillmore. Mais la vérité est que Pacific Heights est plus heureux quand la soirée reste contenue : un set de jazz, un dernier verre, une promenade chez vous devant des façades silencieuses et des fenêtres éteintes.

Choses à faire / que voir

La meilleure chose à faire à Pacific Heights est de marcher, idéalement dans les rues numérotées nord-sud — Fillmore, Steiner, Pierce, Scott — où le trottoir s’incline si fortement que la baie, le Golden Gate ou Alcatraz apparaît au sommet de chaque pâté. C’est un quartier qui récompense un rythme lent et de bonnes chaussures. Un pâté vous regardez un mur de manoir et une haie taillée ; le suivant, la ville s’ouvre comme si quelqu’un avait tiré un rideau.

Deux parcs ancrent la promenade. Alta Plaza Park est un sommet de colline en terrasses entre Jackson et Clay avec de vastes vues vers le sud et des pelouses en gradins, le genre d’endroit qui fait d’une simple pause un plan. Lafayette Park, face au Spreckels Mansion, est plus feuillu et mieux pour un pique-nique, avec assez de verdure pour adoucir la grandeur environnante. Les deux sont bons pour reprendre son souffle, et les deux donnent au quartier un aspect plus vécu que ne le suggèrent les cartes postales léchées.

Pour admirer l'architecture portes ouvertes, réservez une visite guidée par un docent de la Haas-Lilienthal House sur Franklin Street, généralement proposée les mercredis et samedis. C'est la seule grande demeure victorienne que vous puissiez réellement visiter ici, et cela compte. De l'extérieur, Pacific Heights peut sembler n'être qu'une étude de façades ; à l'intérieur, la maison vous offre la texture, les détails, l'idée du soin apporté à la construction de cette partie de la ville.

Photographiez le Spreckels Mansion et la Mrs. Doubtfire house sur Steiner depuis la rue. Cette dernière, au 2640 Steiner, est une résidence privée, donc la règle est simple : admirez-la depuis le trottoir et continuez votre chemin. La première est la pièce maîtresse locale, un manoir qui s'apprécie avec la bonne distance et un peu de respect pour la haie.

Une note sur les célèbres Painted Ladies : ces maisons victoriennes de carte postale ne sont pas ici. Elles se trouvent à Alamo Square dans le Western Addition, à quelques minutes de bus au sud, pas dans Pacific Heights même. C'est une erreur facile à commettre, et de nombreux guides la font. Pacific Heights a sa propre architecture grandiose ; elle n'a pas besoin d'emprunter celle des autres.

Si vous continuez à descendre à pied Fillmore ou Steiner, vous atteindrez finalement le front de mer de Marina et le Palace of Fine Arts en quinze ou vingt minutes, surtout en descente. Cette descente fait partie du plaisir ici : le quartier commence dans une gravité résidentielle calme et se termine avec la ville et l'eau qui s'ouvrent en contrebas.

Shopping

Fillmore Street, entre Jackson et Bush environ, est l'une des promenades shopping les plus agréables de la ville : plate, bordée d'arbres et dense en boutiques plutôt qu'en chaînes. L'ambiance est chic mais pas frénétique, le genre de couloir où les gens flânent avec intention et repartent avec une chose parfaite plutôt que cinq impulsives.

La mode va de Reformation, Veronica Beard, Alice + Olivia, Rag & Bone et Joie à des labels locaux comme Heidi Says. La beauté est aussi un véritable atout, avec Credo pour les soins et maquillage propres, le Space NK londonien, et Le Labo, la parfumerie haut de gamme qui compose des senteurs sur mesure sur place. Pour la maison et les cadeaux, Sue Fisher King propose du linge de maison chic, des arts de la table et de la vaisselle Ginori, tandis que Browser Books — une librairie indépendante présente ici depuis 1976 — est exactement le genre d'endroit où l'on peut perdre une heure sans s'en rendre compte. Si vous voulez ramener quelque chose de sucré à votre hôtel, Miette propose des macarons et des gâteaux qui ont l'air presque trop parfaits pour être mangés.

Il n'y a pas de marché de rue formel ici, mais le Fillmore Jazz Festival début juillet transforme tout le corridor en foire en plein air pendant un week-end. C'est le rare moment où Pacific Heights cesse d'être un quartier que l'on parcourt pour devenir un lieu à travers lequel on déambule.

Où séjourner à Pacific Heights

Séjourner ici vous offre calme, sécurité et un vrai quartier, au prix d'être à quinze minutes ou plus du cœur touristique classique. L'incontournable est le Hotel Drisco au 2901 Pacific Avenue, un établissement de charme dans un immeuble édouardien de 1903, rénové fin 2023, sur les blocs résidentiels calmes près de Billionaires' Row. Il propose un petit-déjeuner gratuit, un vin d'honneur en soirée et un service de voiture avec chauffeur, ce qui est une manière très Pacific Heights de dire bienvenue.

Pour une base plus animée, regardez les poches à un ou deux pâtés de maisons de Fillmore Street entre Clay et Bush, où vous pouvez marcher jusqu'au dîner, au café et au shopping et prendre un bus directement en centre-ville. Si vous préférez l'eau et les rues plates aux collines, le bord inférieur côté Marina près de Broadway met le front de mer et le Palace of Fine Arts à une promenade facile en descente. Où que vous atterrissiez, attendez-vous à des prix dans la fourchette haute. C'est l'une des adresses les plus chères de San Francisco, et les hôtels le reflètent.

Se déplacer

Pacific Heights n'a ni station BART ni station de métro Muni, donc les bus et vos propres jambes font le travail — et une fois que vous acceptez les collines, c'est très praticable à pied. Les lignes Muni clés sont le 1-California, qui va est-ouest le long de California et Sacramento directement en centre-ville et dans le Financial District ; le 22-Fillmore, la ligne nord-sud reliant le quartier à Marina et plus loin à Japantown, Mission et au-delà ; plus le 3-Jackson et le 24-Divisadero. Comptez environ 15 à 20 minutes en 1-California pour Union Square et les stations BART/Muni du centre-ville.

À pied, l'artère commerciale plate de Fillmore est un régal. Les rues transversales sont un véritable entraînement, alors planifiez vos itinéraires pour monter une fois et redescendre. Les stations Bay Wheels de vélos en libre-service sont disséminées pour les tronçons plats, et les VTC sont rapides et nombreux. Pour l'aéroport, prévoyez environ 30 à 40 minutes en voiture pour SFO dans un trafic normal, plus longtemps aux heures de pointe ; il n'y a pas de ligne de transport directe, donc un VTC ou le 1-California jusqu'à une station BART du centre-ville sont les deux options pratiques.

Pacific Heights est le genre de quartier qui peut donner à une simple course une allure un peu élevée. Un café sur Fillmore, un détour par une vieille librairie, une lente montée vers un banc de parc, un dîner qui dure assez longtemps pour justifier un taxi pour rentrer. C'est calme, cher, et vraiment agréable à parcourir à pied — un recoin poli de San Francisco qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu.