ハイト＝アシュベリー、サンフランシスコ：カウンターカルチャー、レコードの山、そして本当の食の復活

ハイトとアシュベリーの交差点で最初に感じるのは、博物館のような静けさではなく、通りが通常の営みを見せていることです。バスが彩色されたビクトリア様式の家々の前をうなりながら通り過ぎ、タイダイ染めが窓に揺れ、陽と霧の間を行き来する空の下で路上ミュージシャンが演奏しています。この一角は、1967年のサマー・オブ・ラブで約10万人の若者が集まって以来、カウンターカルチャーの中心地であり、今もその遺産が街に刻まれています。ポスターショップ、ヘッドショップ、ヴィンテージのラック、グレイトフル・デッドゆかりの住所を巡礼者のように訪れる人々の姿にそれが表れています。また、ハイトの新しい姿も見えてきます。午後ずっとレコードを掘った後に、人々が飲食できる場所がようやく整ってきたのです。

ハイト＝アシュベリーの名所

ハイト＝アシュベリーは今や象徴的な存在ですが、もともとはサンフランシスコのごく特定の一角、ディビサデロ通りからゴールデンゲート公園の東端スタンヤン通りまで西に延びるハイト通り沿いのエリアでした。通りは街を二つのムードに分けています。有名な交差点から上のアッパー・ハイトは、多くの観光客が訪れるバージョンで、彩色されたビクトリア様式の家々、コスチューム店、ポスターショップ、デッドヘッズ、そして偶然ではなく染みついたような低級のやんちゃさが特徴です。丘を下ったロウワー・ハイトはより狭く、荒々しく、地元密着型で、ダイブバー、ビアバー、小さな食堂があり、もう一歩進んでみる価値があります。

この地区の伝説は1967年の夏、ハイトが当時の若者文化の磁石となり、ミュージシャンたちが徒歩圏内に集中したことに由来します。グレイトフル・デッドは1966年から1968年までアシュベリー通り710番の紫色のビクトリア様式の家を借り、ジャニス・ジョプリンは一ブロック上のアシュベリー通り635番に住んでいました。現在は個人宅なので、声をひそめて歩道から眺めるのがマナーですが、その家々の普通さに驚かされます。神話はこうした部屋で築かれ、歩道にあふれ出したのです。

ハイトが密閉された聖地にならないのは、決して生活感ややや荒れた雰囲気を失っていないからです。路上ミュージシャンは今も歩道で演奏し、壁画は側壁に咲き、旅行者やストリートチルドレンがサンフランシスコの洗練された地区が認めたがらないような粗いエッジを与えています。それが魅力の一部であり、警告でもあります。しかし、ハイトがテーマパーク化を拒むからこそ、今もハイトらしさを保っています。カウンターカルチャーはガラスの向こうにあるのではなく、街路パターン、店先、ブロックの風化の中にあるのです。

通りの公園側、ランドマークはアモエバ・ミュージックです。ボウリング場を改装した世界最大の独立系レコード店で、一日を忘れさせる場所です。ちょっと覗くつもりが、気づけば1時間が経ち、レコードの山を抱え、無料の店内ライブが耳に残っているでしょう。何も買わなくても、そのスケールが体験そのものです。

飲食店

長年、人々はハイトで買い物をしても、食事は別の場所に求めて去っていきました。それが変わりました。この通りは真の食と飲み物の復興の真っただ中にあり、そのプロセスで街の個性が削ぎ落とされていないのが最良の点です。安く、カジュアルに、壁が何百もの同じ物語を聞いてきたような店内で食事ができます。

ハイト通り1801番のチャチャチャは、1984年から続くカリブ・ラテン系のタパス料理店兼バーで、老舗の信頼感があります。にぎやかで愛され、今も満席なのには理由があります。ジャークチキン、ケイジャン・シュリンプ、甘いプランテン、サングリアのピッチャーが、エネルギーを保つ術を熟知した店内で提供されます。座る前からパーティ気分が味わえます。

数軒先のハイト通り1805番のパラーダ22は、この地区では珍しいプエルトリコ料理店です。モフォンゴ、ペルニル、チチャロンが安くてボリューム満点で、午後の活動を支えてくれます。

新しいハイトを一かじりしたいなら、ハイト通り1457番のサンディーズがおすすめ。カウンターサービスのサンドイッチ店で、ニューオーリンズ風のボリュームたっぷりマフレッタが地元の名物です。ベジタリアンバージョンもあり、カウンターカルチャーを標榜しつつ肉食ではない人々にも応えるこの地区にふさわしい一品です。数歩先のハイト通り1466番のジャレビ・ストリートは、インド料理のベジタリアン・ファミリー経営店で、チャート、チョレ・バトゥーレ、ジャレビを提供し、かつてノスタルジーに頼りがちだったこの通りに甘さとスパイスをもたらしています。

朝食には、老舗のポークストア・カフェ（ハイト通り1451番）が定番です。40年以上続くこの近所の食堂では、コンビーフハッシュとハッシュブラウンが期待通りの味わい。気取らないところがポイントです。手軽でしっかりしたものを求めるなら、エル・ランチョ・グランデ（ハイト通り1654番）のアルパストル・スーパーブリトーが絶品。アブ・サリム（ハイト通り1599番）の前腕ほどの長さのシャワルマラップは実用的で満足感たっぷりです。

ロウワー・ハイトでは、より意欲的な料理が楽しめます。フィルモア通り237番のジュールズは、サワードウピザで有名な店で、行列ができるほどの人気。ピザはサワードウらしい焦げ目と酸味が絶品です。ハイト通り682番のオトラは、野菜たっぷりの明るいメキシコ料理店で、より新鮮で現代的なリズムを地区にもたらしています。この二軒によって、ハイトは単なる思い出に生きる地区から、自らを養う術を再び学んだ地区へと変わりつつあります。

ナイトライフ

ハイトのナイトライフはクラブではなく、バーが中心です。地区の二つのエリアの違いが夜にはっきりと現れます。アッパー・ハイトでは、ハイト通り1633番のオーブ・ザム・ザムが、1941年から営業する小さく薄暗いマティーニバーです。アラビアンナイトの壁画、曲線的なバーカウンター、そして現金のみの有名に堅いジンマティーニが特徴。目新しさを求める場所ではなく、役割をわきまえた一杯を味わう場所です。

一ブロック先のアレンビック（ハイト通り1725番）は、2006年にオープンし、サンフランシスコのクラフトカクテル復興の先駆けとなりました。薄暗く、木を基調とし、ウイスキーに真剣で、バー・ナッツより洗練されたつまみと共に飲むにはこの地区で最高の場所の一つです。マグノリア・ブリューイング（ハイト通り1398番）は、1997年創業のブルーパブが2024年末に地元オーナーの下で再開し、カリフォルニア・ケルシュなどのハウスビールとパブフードを復活させました。こうした復活はこの地区にとって重要です。ハイトは、価値あるカムバックを好みます。

ゴールド・ケイン・カクテルラウンジは、安いビールの対極にある、ほぼ一世紀にわたって営業する飾り気のない老舗です。地区の正直さを保っています。

ロウワー・ハイトは、ビール好きやダイブバー愛好家が集まる場所です。トロナド（ハイト通り547番）は、伝説的な無愛想なビアバーで、数十のタップと豊富なボトルリストを誇り、サンフランシスコの真の名所であり、自分らしさを変える気はありません。モロトフは、赤い正面のダイブバーで、何十年も変わらぬ雰囲気、ビリヤード台、ピンボール、パンクのジュークボックスがあります。ノク・ノクはより幻想的で、洞窟のようなティム・バートン風の空間で、安い地元のパイントが楽しめます。一方、ハイト通り530番のウッズ・ロウサイドは、すっきりとしたラガー、風変わりなワイン、居心地の良い裏パティオ、頻繁なライブ音楽で雰囲気を和らげています。

観光／見どころ

まずはハイト通り1855番のアモエバ・ミュージックから始めて、時間をかけてください。公園側の通り端にある改装された24,000平方フィートのボウリング場を埋め尽くす、新旧のレコード、CD、カセットがあらゆるジャンルを網羅し、無料の店内ライブも開催。それだけで訪問する価値がある、珍しいお店です。ここで簡単に1時間を失うことができます。

そこからハイトとアシュベリーの交差点までは徒歩圏内。街灯の下で写真を撮るのは、観光というより通過儀礼のよう。その後は音楽史のループを巡ります。グレイトフル・デッド・ハウス（アシュベリー通り710番）とジャニス・ジョプリンの旧居（アシュベリー通り635番）へ。どちらも個人宅で、歩道から見るのがベストです。住所は極めて普通で、神話に抵抗しているかのよう。だからこそ神話が定着したのかもしれません。

地区の終わりはゴールデンゲート公園の始まりで、一日を締めくくる最適な方法です。スタンヤン通りから公園の東端を徒歩で進みます。すぐにヒッピーヒル、1960年代から非公式の集会やドラムサークルの場所となった芝生の斜面があります。さらに進むと、1878年築の白いガラス温室、コンサバトリー・オブ・フラワーズが見えます。まだ体力が残っていれば、地区の東端にあるサンフランシスコ最古の公式公園、ブエナビスタ公園の樹木に覆われた頂上に登り、市街のパノラマを眺めましょう。日中に行ってください。夜は人気がなくなり、物騒です。

ショッピング

ハイトが音楽史以外に第二の使命を持つとすれば、それはショッピングです。ここは全米でも有数の古着の街で、それを偽ることはありません。通りは長く不規則な、ヴィンテージ、変わり種、1960年代の小売りの残滓が続く滑走路です。

1660 Haight StreetにあるWastelandは旗艦店です。1985年創業で、印象的なアール・ヌーヴォーのファサードの奥に広がる、厳選された中古・ヴィンテージのデザイナー品を扱う大型店で、Vogue誌にも取り上げられたことがあります。見ているふりをして時間を費やしすぎてしまうような店舗です。Held Overはヘイト最古のヴィンテージストアの一つで、数十年にわたるファッションを取り揃えた広いスペースがあり、特にコスチュームに適しています。Relic Vintageはよりエレガントな路線で、1920年代から1960年代までの高品質なアイテムに焦点を当てています。そしてLoved to Deathは、ヘイト通りで最初の奇妙な品々を扱う店で、剥製、ヴィクトリア調、不気味なジュエリー、骨董品などが並びます。

名前のある店以外にも、通り自体がマーケットです。ヘッドショップ、ポスターやコミックの店、スモークショップ、タイダイ染めが今も軒を連ね、MasonicからStanyanまでの間を徒歩で巡るのが最適です。これが小売形態でのヘイトの姿であり、過去を公然と売りつつも、その意味を絶えず変化させ続ける地区です。

ヘイト・アシュベリーでの宿泊先

ヘイトは個性的な拠点であり、洗練されたものではありません。その境界内には大手ホテルチェーンはほとんどなく、変わったゲストハウス、小さなイン、格安ホテル、短期滞在用のヴィクトリア調アパートのレンタル、ホステルが数軒ある程度です。そのため、雰囲気とゴールデン・ゲート・パーク、アモエバ、ヴィンテージストリップへの近さを重視する方には最適ですが、ルームサービスや豪華なロビー、ダウンタウンの中心部を求める方には向きません。最適なのは通常、アッパー・ヘイトの公園側、StanyanからColeまでのブロックで、緑やショップに最も近い場所です。ローワー・ヘイトはより住宅的で地元密着型であり、夜を買い物よりもバー巡りで過ごす方に適しています。

このトレードオフは率直に言うべきでしょう。この地区は夜になると、昼間の姿よりも静かで荒れた印象になります。神経質な方は、ヘイトの最も賑やかな通りに面するよりも、住宅街の脇道に面した部屋を選んでください。ダウンタウンへはバスで15～25分なので、孤立しているわけではありません。ただ、異なるタイプのサンフランシスコを選択しているのです。

移動手段

ヘイトはコンパクトなので、ほとんどは徒歩で回るべきです。中心街はローワー・ヘイトのDivisaderoからアッパー・ヘイトのStanyanとゴールデン・ゲート・パークまで続き、端から端まで約1マイルで、通り自体が最もわかりやすい地図です。ダウンタウンへ行くなら、7 Haight/Noriegaバスが便利で、ヘイト通りをフィナンシャル・ディストリクトとマーケット通りまで約20～25分で結びます。6 Haight/Parnassusと43 Masonicもこの通りを走り、33 Ashburyはミッション地区とカストロ地区を結びます。

最寄りの鉄道はN Judah Muni Metro線で、カール通り方面に数ブロック南にあり、ダウンタウン、球場、オーシャンビーチまで運行しています。この地区にBART駅はないため、空港へは交通機関を乗り継ぐか、車で南へ向かいます。公共交通機関でSFOまでは約45～60分、車またはライドシェアでは交通状況にもよりますが25～40分です。自転車は平坦なメインストリートとゴールデン・ゲート・パークの車の少ない道では快適ですが、北と東の丘は急勾配です。駐車場は少なく、ヘイト通り沿いはメーター制のため、車で来る場合は脇道を利用し、街路清掃の標識に注意してください。

ヘイトは歩く速度で移動する旅行者に報います。そうすることでこそ、アモエバのレコード箱、チャチャチャから漂う夕食の香り、オーブ・ザム・ザムの昔ながらのマティーニバーの輝き、丘を越えて通りが緩み、ローワー・ヘイトがまるで別の街のように感じられる瞬間を捉えられるのです。今なお賑やかでカラフル、そして少し荒削りです。それがこの地区のあり方です。そして、記憶に支えられた地区としては、驚くほど生き生きとしています。