노스비치, 샌프란시스코: 식사, 음주, 그리고 전설이 가장 밀집된 몇 개의 블록

노스비치는 에스프레소, 마늘, 그리고 컬럼버스 애비뉴에 의자를 끄는 소리와 함께 깨어납니다. 늦은 오후가 되면 텔레그래프 힐에서 빛이 미끄러지기 시작하고, 정원 위로 앵무새들이 시끄러워지며, 동네는 샌프란시스코가 가장 잘하는 저녁으로 접어듭니다: 약간 연극적이고, 약간 취했으며, 완전히 도보로 움직입니다.

노스비치가 유명한 이유

노스비치는 첫 코너를 돌기도 전에 그 이야기를 들려주는 샌프란시스코 지구 중 하나입니다. 텔레그래프 힐과 차이나타운 사이에 끼인 쐐기 모양의 장소로, 컬럼버스 애비뉴가 마치 모든 좋은 것들을 양옆에 매달아 놓은 칼날처럼 대각선으로 가로지릅니다. 1세기 이상 이곳은 샌프란시스코식 의미에서의 리틀 이탈리아였습니다: 1890년대부터 자체 살루미를 숙성하는 델리, 오래된 기계와 더 오래된 단골이 있는 카페, 방 건너편에서 메뉴를 부르는 웨이터, 세인츠 피터 앤 폴에서 이탈리아어로 하는 일요 미사, 그리고 워싱턴 스퀘어에서의 보치아 경기는 마치 달력이 정중히 지나가기를 거부한 듯합니다.

그리고 결코 사라지지 않은 비트 세대 층이 있습니다. 1950년대에 잭 케루악, 앨런 긴즈버그, 로렌스 펄링게티는 이 동네를 일종의 미국 문학의 교차로로 만들었고, 뒷방에서 낭독하고 시가 공개적으로 무엇을 할 수 있을지 논쟁했습니다. 1953년 261 컬럼버스 애비뉴에 설립된 시티 라이츠 북셀러스는 긴즈버그의 하울로 인해 법정에 끌려갔고 승소했습니다; 이곳은 여전히 매일 영업하며, 여전히 순례지이며, 여전히 미국에서 소매 주소가 아닌 살아있는 장으로 들어온 듯한 느낌을 주는 몇 안 되는 서점 중 하나입니다.

워싱턴 스퀘어 공원은 동네의 녹색 일시 정지 버튼으로, 벤치와 보치아 코트 뒤로 세인츠 피터 앤 폴의 쌍둥이 흰 첨탑이 솟아 있는 잔디밭입니다. 그 뒤로 텔레그래프 힐이 1933년의 플루트 모양 콘크리트 랜드마크인 코이트 타워까지 올라가며, 신호탄처럼 도시 전체에서 보입니다. 그리고 1960년대 탑리스 클럽 시대의 외설적인 가장자리를 유지한 브로드웨이가 있는데, 나이트는 도시의 나머지가 집에 돌아갈 때까지 진정으로 시작되지 않는 네온과 바 불빛의 띠입니다.

이것은 서두르는 동네가 아닙니다. 커피를 위해 멈추고, 골목으로 돌아들며, 결국 방이 너무 좋아서 떠나기 아쉬워 두 번째 술을 마시게 되는 사람에게 보상합니다. 배고픈 상태로 오고, 언덕을 감당할 수 있는 신발을 신고, 거리가 당신의 속도를 결정하게 하세요.

식사 & 음료 장소

노스비치에서 식사하는 첫 번째 규칙은 간단합니다: 현지인의 줄을 따르되, 겁먹지 마세요. 점심은 종이에 싸인 샌드위치가 될 수 있고, 저녁은 두 명이 먹기에 충분한 그릇이 될 수 있으며, 가장 좋은 조언은 종종 한 곳에 들렀다가 즉시 두 블록 떨어진 곳에 갔어야 했는지 궁금해하는 것입니다.

1570 스탁턴 스트리트에 있는 토니스 피자 나폴레타나는 헤드라인 액트이며, 그 명성에 걸맞습니다. 토니 제미냐니는 이곳에서 일곱 개의 오븐과 열두 가지 스타일을 운영하는데, 이는 당신이 다른 사람들과 함께 웨이트리스트 밖에 서서 책방을 둘러볼지 아니면 그냥 줄을 설지 결정할 때까지 과장된 것처럼 들리는 세부 사항입니다. 요점은 피자뿐만이 아닙니다; 하나의 방이 도시의 가장 좋아하는 음식의 많은 버전을 담으면서도 여전히 동네 가게처럼 느껴진다는 아이디어입니다.

542 그린 스트리트에 있는 골든 보이 피자는 반대 분위기입니다: 두꺼운 시칠리안 사각형을 조각으로 팔며, 술 몇 잔 후에 서서 먹기에 가장 좋으며, 기름이 종이에 묻고 도시가 당신 주위를 움직입니다. 토니스가 순례라면, 골든 보이는 나중에 그날 밤에 완벽하게 어울렸기 때문에 기억되는 간식입니다.

해산물의 경우, 552 그린 스트리트에 있는 소토 마레가 좋은 선택입니다. 토마토와 조개류 스튜인 거대한 치오피노를 공유용으로 주문하고, 샌드댑이 있으면 그것도 주문하세요. 식탁을 작은 이벤트로 바꾸는 종류의 식사입니다. 당신은 몸을 기울이고, 그릇을 건네고, 손을 닦으며, 갑자기 동네의 오래된 이탈리아계 미국인 심장이 유산보다는 저녁 식사처럼 느껴집니다.

601 유니언 스트리트에 있는 오리지널 조스는 1937년부터 이곳에서 운영되어 왔으며, 워싱턴 스퀘어가 내려다보이는 가죽 부스 방으로, 좋은 벽과 신뢰할 수 있는 접시의 가치를 이해합니다. 조스 스페셜 — 간 쇠고기, 시금치, 계란 — 은 연설이 필요 없는 종류의 요리입니다. 올드스쿨 라비올리도 마찬가지입니다. 앉으면, 방이 윙윙거리며, 모든 것이 수십 년 동안 타이밍을 잃지 않고 진행되어 온 장면처럼 느껴집니다.

더 격식 있는 분위기를 위해, 1987년부터 영업한 1429 스탁턴 스트리트의 피렌체 바이 나이트는 화이트 테이블클oth 토스카나 요리를 제공하며 뇨키로 유명합니다. 2024년에 문을 연 516 그린 스트리트의 보콘치노는 더 새롭고 더 명확하게 토스카나 스타일이며, 부라타를 곁들인 스파게티니가 큰 호평을 받고 있습니다. 노스비치는 완고하게 올드스쿨일 수 있지만, 얼어붙은 것은 아닙니다; 요리가 제대로라면 여전히 새로운 접시를 위한 공간을 만듭니다.

그리고 동네를 걸어 다닐 수 있는 식료품 저장실처럼 느끼게 하는 장소들이 있습니다. 373 컬럼버스 애비뉴의 몰리나리 델리카테센은 1896년부터 육류를 숙성해 왔으며 집에서 만든 포카치아에 거대한 샌드위치를 만듭니다; 렌조를 시키고 너무 고민하지 마세요. 1700 스탁턴 스트리트의 리구리아 베이커리는 1911년부터 포카치아만 판매하며, 현금 전용이고, 종종 정오에 매진되는데, 이는 도전처럼 들리고 실제로도 그렇게 행동하는 사실입니다.

한편 아침 식사는 워싱턴 스퀘어의 마마스(1701 스탁턴 스트리트)가 담당하며, 가족이 50년 이상 운영해 왔고 밖의 줄은 의식의 일부입니다. 프렌치 토스트와 몬테 크리스토가 사람들이 줄을 서는 이유이지만, 진정한 매력은 장소의 고집입니다: 노스비치는 아침 식사가 기다릴 가치가 있다면 여전히 당신을 기다리게 할 의향이 있습니다.

달콤한 마무리를 위해, 1942년부터 영업한 446 컬럼버스 애비뉴의 스텔라 페이스트리 & 카페는 카놀리와 시그니처 사크리판티나 케이크(럼과 크림 스펀지)로 유명하며, 더 격식 있고 느린 버전의 도시에 속한 듯한 느낌을 줍니다.

나이트라이프

노스비치의 밤은 질감이 있습니다. 방은 어둡고, 바는 은은한 조명이며, 역사가 결코 완전히 사라지지 않은 연기처럼 매달려 있습니다. 시티 라이츠 바로 옆 255 컬럼버스 애비뉴의 베수비오 카페(1948년 개업)에서 시작하세요. 이곳은 케루악이 닐 캐서디를 만나러 운전하는 대신 술을 마시던 비트 세대 바이며, 여전히 약간 제멋대로이고 문학적인 에너지를 가지고 있습니다 — 옆 테이블의 누군가가 시를 쓰거나 출판사와 싸우는 중일 수도 있다는 느낌입니다.

골목 건너편, 12 애들러/윌리엄 플레이스의 스펙스 트웰브 애들러 뮤지엄 카페는 화려하게 어수선하며, 해양 잡동사니, 배 모형, 심지어 미라 케이스로 가득 찬 다이브 바입니다. 맥주를 시키고 치즈와 솔틴 크래커 접시를 추가한 다음, 방이 나머지를 처리하게 두세요. 당신에게 세련됨을 요구하지 않는 곳입니다; 그냥 주변을 둘러보라고 요구할 뿐입니다.

155 컬럼버스 애비뉴의 콤스톡 살룬은 다른 종류의 올드 월드 자신감을 가져옵니다. 1907년부터, 1890년대의 마호가니 바와 대부분의 밤 라이브 재즈와 함께, 정확한 클래식을 따르며 칵테일을 작은 의식처럼 만드는 방법을 아는 방에서 제공합니다. 혼란 없이 바바리 코스트의 맥박을 원한다면, 이곳이 당신이 가야 할 곳입니다.

15 로몰리 플레이스의 15 로몰리는 브로드웨이에서 가파른 골목 위에 숨겨져 있으며, 진지한 칵테일과 늦은 밤 음식을 확실한 손길로 제공합니다. 한 잔만 마시려다 배고파지거나 그 반대의 상황에 빠진 사람들을 잡아내는 종류의 장소입니다. 1534 스탁턴 스트리트의 토니 닉스(1933년부터)는 더 작고 더 분위기 있습니다: 빨간 조명의 부스에서 마티니가 딱 맞는 작은 필름 누아르 칵테일 라운지입니다.

더 거칠고 음악적인 가장자리를 위해, 1232 그랜트 애비뉴의 더 살룬은 도시에서 가장 오래된 바(1861년부터 운영)라고 주장하며, 가능한 최선의 방법으로 나이를 보여주는 방에서 매일 밤 라이브 블루스를 유지합니다. 548 그린 스트리트의 지노 & 카를로(1942년부터)는 단골이 실제로 이곳에 사는 허세 없는 현금 전용 동네 다이브 바이며, 이 도시의 이 부분에서 바에 줄 수 있는 최고의 칭찬일 수 있습니다. 그리고 분위기가 바가 감당할 수 있는 것보다 더 클 때, 1025 컬럼버스 애비뉴의 빔보스 365 클럽은 화려한 1930년대식 나이트클럽 버전의 밤을 제공하며 여전히 투어 아티스트를 예약합니다.

할 것 / 볼 것

노스비치에서 단 한 가지 신체적인 일만 한다면, 파이오니어 공원의 텔레그래프 힐을 올라 코이트 타워에 가세요. 1933년 랜드마크는 릴리 히치콕 코이트가 자금을 지원했으며, 내부에는 캘리포니아 생활을 그린 WPA 벽화, 즉 대공황 시대의 페인트 타임 캡슐이 있습니다. 유료 엘리베이터를 타고 전망대까지 올라가면 완전한 보상을 받습니다: 만, 다리, 도시 그리드를 360도로 조망하며, 노스비치 자체가 욕구의 밀집된 작은 지도처럼 아래에 자리 잡고 있습니다.

가장 좋은 접근 방식은 도보로 동쪽 경사의 필버트 계단이나 그리니치 계단을 오르는 것입니다. 이 나무 계단은 그레이스 마천트 가든과 절벽 위 코티지를 통과하며, 운이 좋거나 충분히 일찍 도착하면 보기 전에 야생 녹색 체리 머리 콘루어의 울음소리를 들을 수 있습니다. 그들은 동네에서 가장 시끄러운 비공식 주민이며, 아침과 늦은 오후에 가장 활동적이며, 전체 등반을 작은 연극 조각으로 만듭니다.

거리 수준으로 돌아와서, 문학 코스를 제대로 돌아보세요. 261 컬럼버스 애비뉴의 시티 라이츠 북셀러스는 여전히 운영 중인 서점이자 순례지이며, 위층 시실은 무료로 둘러볼 수 있습니다. 옆집 잭 케루악 앨리는 발 아래에 인용문이 그려져 있으며, 컬럼버스를 차이나타운에 연결하는 좁은 띠로, 걸어 다닐 수 있는 각주처럼 느껴집니다. 540 브로드웨이의 비트 박물관은 원고, 사진, 비트 세대 기념품으로 이야기를 완성합니다.

그런 다음 워싱턴 스퀘어 공원에서 속도를 늦추세요. 보치아를 구경하고, 아침에는 타이치를 즐기며, 세인츠 피터 앤 폴의 쌍둥이 첨탑을 올려다보세요. 또한 두 블록 전에 샀던 포카치아를 먹기에 아주 적당한 장소이며, 이것은 노스비치 그 자체입니다.

쇼핑 & 시장

North Beach는 패션 지구가 아니며, 그것이 선물입니다. 이곳의 쇼핑은 먹거리와 문학, 그리고 구식이며, 이 동네의 기질에 화려한 상점보다 훨씬 잘 어울립니다. Columbus Avenue와 Stockton Street에는 전문 식품점이 늘어서 있고, 가장 좋은 기념품은 집에 걸어가는 길에 먹을 수 있는 것들입니다.

373 Columbus Ave에 있는 Molinari Delicatessen은 집에서 만든 살루미, 올리브, 수입 식료품을 사는 곳이며, 사람들이 이곳을 델리가 아니라 하나의 제도처럼 대하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 1700 Stockton St에 있는 Liguria Bakery는 매일 포카치아를 사는 심부름인데, 늦게 가면 놓칠 수 있는 기회입니다. 빨리 팔리고 정오쯤 문을 닫으므로 일찍 가서 현금을 가져가세요. 446 Columbus Ave에 있는 Stella Pastry & Café는 달콤한 정류장으로, 점심 후 디저트로 작은 논쟁을 일으키는 카놀리와 사크리판티나 케이크가 기다리고 있습니다.

261 Columbus Ave에 있는 City Lights Booksellers는 문화적 중심지이며, 시와 비트 섹션만으로도 천천히 둘러볼 가치가 있습니다. 상점 자체 출판부는 다른 곳에서는 찾기 어려운 책을 출판하므로, 이곳은 가장 완전한 의미의 서점으로 남아 있습니다: 단지 재고가 있는 선반이 아니라, 하나의 관점입니다.

이름이 알려진 곳 외에도, 산책하는 즐거움이 있습니다. 독립 레코드와 선물 가게, 오래된 이발소, 집에서 로스팅한 원두를 파는 카페 — North Beach는 여전히 쇼핑몰보다 옆길을 선호합니다. 시장 느낌을 원한다면, 이곳의 식품점과 남쪽으로 2분 거리에 있는 차이나타운 가장자리의 농산물 노점이 어떤 실내 시장보다 그 역할을 더 잘 합니다.

노스비치 숙박 정보

North Beach는 대중교통 지도를 읽는 것보다 걷기를 더 좋아한다면 샌프란시스코 최고의 거점 중 하나입니다. 차이나타운, Fisherman's Wharf, 해변가와 가깝고, 케이블카가 필요할 때 Union Square까지 끌어올려 줍니다. 숙소는 대부분 대형 브랜드 타워보다는 중급 부티크 및 소규모 독립 호텔로, 동네 규모에 잘 어울립니다: 개성 있는 객실, 오래된 건물, 가끔 계단이 당신이 어디에 있는지 상기시켜 줍니다.

가장 조용한 밤을 원한다면 Washington Square 주변, Stockton Street 쪽, 또는 Telegraph Hill 쪽 주거지 경사면을 선택하세요. Broadway는 소음에 민감하다면 피해야 할 곳입니다. 네온과 바 손님이 새벽 2시 이후까지 이어질 수 있기 때문입니다. 가격은 샌프란시스코 기준으로 중급입니다 — 저렴하지는 않지만 보통 Nob Hill이나 금융지구보다는 부드럽고, 그 대가는 분위기 안에, 단지 근처가 아닌 곳에 위치하게 된다는 점입니다.

교통 정보

North Beach는 작고 걷기에 적합하며, 동네 전체가 대략 15분이면 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 걸을 수 있지만, Telegraph Hill의 오르막은 정말 가파릅니다. 또한 샌프란시스코 중심부에서 자체 Muni Metro 지하철이나 BART 정류장이 없는 유일한 지역이므로, 버스와 케이블카가 주요 역할을 합니다.

Union Square에서 출발하는 Powell-Mason 케이블카가 Columbus를 따라 덜컹거리며 올라와 Washington Square에서 한 블록 떨어진 곳에 내려줍니다. 관광객이 많기는 하지만, 도착하는 가장 재미있는 방법 중 하나이기도 합니다. 8, 30, 45번 버스는 North Beach를 Union Square, 차이나타운, Caltrain/SoMa 지역과 연결하고, 39번은 다리를 아끼고 싶다면 Telegraph Hill을 올라 Coit Tower까지 가는 작은 버스입니다.

차이나타운은 남쪽으로 도보 5분 거리이고, Central Subway의 차이나타운-로즈 팍 역은 짧은 도보 거리에 있어 T Third선과 더 넓은 Muni Metro에 연결됩니다. Fisherman's Wharf와 Embarcadero 해변가는 북쪽과 동쪽으로 평탄한 도보 10-15분 거리입니다. 공항까지는 자동차나 라이드셰어로 SFO까지 약 30-45분, 또는 버스를 타고 Powell Street까지 간 후 BART로 환승하세요. 그리고 여기서는 차가 필요 없습니다: 주차는 드물고 비싸며 가파릅니다.